Отправлено: 22.04.11 23:35. Заголовок: ТРЕНИНГ СОБАК

Прежде чем приступать к тренировкам убедитесь, что вы понимаете язык, на котором объясняется ваш питомец. При отрицательном результате, обращаем ваше внимание на то, что японская фирма Takara, третья по количеству производимых в стране игрушек, выпустила устройство, призванное снизить языковой барьер между собакой и её хозяином. Помещающийся на ладони Bow-Lingual, по заверениям компании, может определять настроение пса по его лаю, для чего на ошейнике животного крепится специальный микрофон.
Инфракрасная запись голоса домашнего питомца передаётся на "пейджер эмоций", оснащённый небольшим ЖК-экраном, показывающим, как собака себя чувствует. Устройство распознаёт шесть типов настроений (например: счастье, веселье, раздражение, фрустрация) и с помощью двухсот слов и соответствующих картинок объясняет их владельцу.
Пытливые собаководы-любители смогут даже получить описание настроений своего питомца в течение дня, используя функцию "Собачий дневник".

Подход к тренингу собак в принципе мало отличается от подхода к обучению кошек, основное отличие - юмора в этом процессе должно быть немножко меньше, поскольку угроза порчи тренажерных средств в процессе подготовки - значительно серьезнее.

Повторимся, что по подготовке собак вы можете найти очень много литературы, однако не советуем вам специальные и сложные команды отрабатывать без инструктора, поэтому у нас вы найдете советы по обучению достаточно простым командам, но позволяющим вам и вашему другу …(см. начало).Единственное общее правило, помимо вышеназванных: как и любой спортсмен, собака перед тренировкой не должна наедаться.

В качестве тренажерных средств будут выступать поводок (1), лакомства (2) и ваши верхние конечности (3 пр и 3 лев).

В тот момент, когда обучаемый, связанный со средством 3 лев посредством средства 1, находится перед вами, и до того, как он успеет уничтожить средство 2, которое поднесено к носу собаки при помощи 3 пр., вам необходимо произнести команду"Сидеть" и, медленно отводя назад 3 пр, чем-нибудь слегка надавить на круп собаки (не ограничивая своего воображения). Если все-таки чем-то вам удалось произвести посадку, необходимо использовать 2 вплоть до приведения оного в полную непригодность. Постепенно отказываясь от применения всех тренажерных средств, вы сможете увеличить расстояние до собаки и время нахождения ее в требуемой позиции. Обращаем внимание на то, что перебарщивать с расстоянием не рекомендуется, т. к. слуховые возможности вашего подопечного не безграничны.

Команду "Лежать" отрабатывайте, поднося 3 пр с размещенным в нем 2 к носу собаки и опуская 3 пр к земле, при этом 3 лев должно приближать круп оной к поверхности, на которой размещены конечности оной же. Как только круп максимально приблизился к указанной поверхности, если у вас еще остались силы, попытайтесь вспомнить и тут же произнести все ласковые слова, которые имеются в вашем лексиконе. Упражнение необходимо постепенно усложнять, отходя от несчастного животного на все большее расстояние, увеличивая длину средства 1. Курс можно считать полностью освоенным и экзамен сдан на отлично, если по первой команде собака, находящаяся от вас на расстоянии 25 м, рухнула как подкошенная и смогла в таком состоянии продержаться 30 секунд.

Перед отработкой команды"Стоять" вам необходимо пройти курс "молодого йога", после чего подавайте команду собственным голосом и непринужденным жестом, а именно: 3 пр вытягивайте ладонью в вверх и вперед в направлении снизу вверх до уровня плеча с наклоном туловища, желательно вашего, слегка вперед. Держа 2 в 3 пр же поднесите все это к носу, естественно не к своему, отведите 3 пр немного вперед, исхитрясь при этом при помощи 3 лев поднять собаку под живот (прежде, чем выполнять это упражнение, реально оцените свои физические возможности). При попытке собаки сесть, попытайтесь воспрепятствовать этому. Если этот курс у вас не сразу будет получаться, не отчаивайтесь - жизнь сама подскажет, что нужно делать 3 пр и 3 лев и в какую сторону чего вытягивать.

Если вы и ваш друг успешно освоили предыдущие упражнения, то обучение команде "Рядом" не вызовет никаких сложностей. Встаньте таким образом, чтобы собака оказалась по левую сторону от вас. По некоторым источникам, необходимо собаку поставить у левой ноги, мы этого делать не рекомендуем во избежание порчи тренажерных средств. Выработку навыка необходимо проводить во время движения, причем скорость должна выбираться с учетом размеров тренируемого, ваших психофизических возможностей и с условием, чтобы средство 1 не находилось в состоянии излишнего напряжения. Если во время движения с указанной скоростью собака неожиданно захочет изменить траекторию, приведите 1 в напряженное состояние, произнося хвалебные оды в честь объекта и не обращая внимания на ответные реплики. Закреплять усвоенное необходимо уже без применения указанного выше тренажерного средства. В случае длительной не усвояемости пройденного материала не расстраивайтесь - физические упражнения и свежий воздух еще никому не навредили.

Когда собака, после того, что вы с ней наизучали, наконец, устала и рухнула отдохнуть, не успокаивайтесь на достигнутом и тут же приступайте к работе над командой "Ко мне". Поместив 1 в 3 лев, а 2 в 3 пр, отойдите на несколько шагов и, подав требуемую команду, тащите бедное уставшее существо к себе посредством 1. Если попытка удалась, приведите в действие 2, не уставая при этом нахваливать себя и то, что осталось от объекта тренировок. Вы без труда можете усложнить этот "номер", уходя все дальше и дальше, главное, чтобы собака не потеряла вас из виду (есть мнение, что собака дальше 20 м не видит). Ну а чтобы совсем доконать пса, научите его садиться у левой ноги, для чего в то время, когда ничего не подозревающее животное бежит к вам, видя 2 в 3 пр, перенесите его, т. е. 2, за спиной в 3 лев и подайте команду "Сидеть", после чего отдайте, наконец, 2 в вечное пользование.

Если у Вас не получилось сделать из болонки охранника, не отчаивайтесь. В Японии создана охранная собака-робот, которая может не только помешать грабителям, но и сделать их фотографии при помощи камеры, встроенной в нос. В роботах реализованы технологии, позволяющие подключить камеру и динамик либо к мобильному телефону владельца, либо в системе безопасности жилища. Происходящее в квартире в отсутствие хозяина записывается камерой собаки, причем, реализована и "обратная связь", то есть, грабителей можно спугнуть голосом владельца (динамик установлен в собаке).
Размеры роботов почти совпадают с размерами натуральной собаки, T7S TYPE1 - 1000 мм х 470 мм х 500 мм, T7S TYPE2 - 750 мм х 380 мм х 700 мм. Вес первой - 35 кг, второй - 40 кг. Цена роботов - чуть меньше 7600 долларов.

Настоящую тренажерную подготовку для собак могут предложить в Стране восходящег солнца в токийском фитнес-клубе для хвостатых. Здесь собачке после всеобщего знакомства предложат побегать по залу, только потом - на тренажер: хочешь получить косточку, пробеги 1000 метров за семь минут. Затем опять игра с новыми друзьями, а в заключение - ванна...

Можем дать несколько советов по тому, как помочь собаке стать полноправным членом семьи и выполнять некоторые фокусы. Что же она должна делать?
Приносить тапочки - необходимо: 1) посадить, используя уже освоенные навыки, пока еще зверя около себя и, произнося команду: "Принеси тапочки", разжать будущему члену семьи зубы (нажав на верхние губы у клыков), вложить в открывшееся отверстие тапочки и 2-3 секунды удерживать пасть, после чего скомандовать: "Дай!" и отобрать ранее вложенное и наградить лакомством; 2) скомандовать: "Принеси тапочки", после чего надо походить по комнате, держа на коротком поводке зверушку, у которой в пасти - тапочки, которые вы давно собирались выбросить, но случай все не подворачивался; 3) положить тапочки недалеко от собаки, после чего повторить действия по п. 2); 4)спрятать тапочки в комнате и повторить все пункты, не забывая каждый раз награждать обучаемого вкусненьким. Внимание: песик сможет найти по команде только те тапочки, которые вы ему запихивали в пасть!
"Считать" - возьмите в руки кусок мяса и поднимите его перед носом собаки, когда она гавкнет один раз, быстро дайте ей предлагаемую вкуснятину и зажмите пасть (естественно собачью); постепенно на каждый взмах тренера рукой она привыкнет гавкать один раз.
"Читать" книги - лучше всего взять детскую книжку с картонными страницами, между всеми страницами положите по два маленьких кусочка колбасы: один -внутри, другой - у края; чтобы добраться до еды, собака будет переворачивать носом страницы.
Катать на санках, скейте, роликах - 1) наденьте на пса шлейку, с двух сторон у боков (не у загривка!) прицепите длинный поводок и, не привязывая собаку к повозке, возьмите поводок в руки; 2) для езды на санках необходимо, чтобы кто-нибудь их толкал сзади, собака за компанию побежит сначала рядом, а вскоре вырвется вперед; на роликах или скейте необходимо разгоняться самому (если собака не хочет бежать, необходимо, чтобы кто-нибудь бежал впереди с лакомством в руках); 3) чтобы повернуть , нужно потянуть повод в ту сторону, куда необходимо направиться, не забывая подавать соответствующие команды: "Направо", "Налево" или "Стой!"; и, самое главное, не забывайте поощрять вкусненьким.

 Отправлено: 22.04.11 23:39. Заголовок: Тренинг немецкого до..

Тренинг немецкого дога.

Ох уж этот тренинг… Сколько монографий и диссертаций написано по подготовке спортсменов в разных видах спорта, сколько великих тренеров участвовало в подготовке великих спортсменов, сколько для этого потребовалось стадионов, спорткомплексов, тренажерных залов… С собаками все проще и все сложнее одновременно. Сложнее, потому что нет возможностей такого глубокого и всестороннего контроля организма, как при подготовке спортсмена. А проще, потому что чем меньше «про это» знаешь, тем меньше новых проблем и вопросов возникает у тренера. Как говорится: меньше будешь знать - лучше будешь спать... И с тренировками, большого разнообразия не добиться: не заставишь ведь, увы, дога качаться на тренажере, прорабатывая конкретные группы мышц. А потому, вооружимся опытом чужих ошибок, подключим собственную голову и начнем потихоньку.
Для начала, давайте бросим иллюзию, что из генетического дохляка - заморыша нам удастся изваять подлинного Аполлона. Не имей Майя Плисецкая или Арнольд Шварценеггер своих природных задатков, не было бы великой балерины и великого культуриста. Надеюсь, никто не будет спорить, что из Плисецкой вряд ли получилась бы великая культуристка, а из Шварценеггера - великий балетный танцовщик? Соответственно, глядим реалистично и на имеющийся у нас «материал». Все человеческие тренеры начинают с того же самого.
Оценим рост, костяк, гибкость, тип телосложения, генетические задатки собаки. Бросим взгляд на ее ближайших предков. Оценим общее состояние здоровья «спортсмена». Затем прикинем свои собственные возможности и составим план занятий.
Рост собака наследует генетически. Он практически не поддается коррекции, если не считать, конечно, случаев откровенно безобразного кормления и выгула, когда щенка буквально «морят голодом» и ему совсем не до роста, быть бы живу. Не дорасти «до своего» может и собака, перенесшая в период интенсивного роста (до 7-8 мес.) тяжелую болезнь. Такой щенок часто имеет перекосы в строении. Причина заключается в том, что собака растет обычно частями и болезнь наносит наибольший урон именно той части, что должна была в это время интенсивно развиваться. Исправить это тренингом практически невозможно. Можно только общеукрепляющими и развивающими упражнениями помочь собаке выбрать то, что еще есть в резерве. Здесь многое зависит от возраста. После полутора лет (а случае с суками, обычно и еще раньше) о значительном увеличении роста можно забыть. Последний резерв - немного нарастить мускулатуру холки и выпрямить излишне провисшие пясти. Отметим здесь, что тренинг собаки гигантского роста должен быть при прочих равных условиях более бережным и постепенным, чем «малыша». Не в последнюю очередь потому, что и так-то несоразмерно слабосильное сердце дога испытывает большие перегрузки, гоняя кровь по столь протяженному «трубопроводу», как организм особо крупного экзампляра. Да и просто удержать в повиновении свои «ходули» гиганту сложнее, чем некрупному щенку.
Костяк. Насколько «костист» ваш щенок или подросток вы легко можете оценить сами. Если к 5-6 месяцам пясть вашего кобеля в объеме сильно перемахнула отметку в 16 см, собака будет с мощным костяком. Никакими тренировками добиться увеличения костной массы нельзя. Потенциальный костяк щенок получает от предков. Его (костяк), опять-таки, можно только испортить безобразным кормлением. Кости дога формируются очень долго. Сначала очень быстрыми темпами растут в длину. Оставаясь гибкими, склонными к деформациям и непрочными. Затем очень медленно набирают крепость. Повлиять на это никаким тренингом невозможно. Здесь тоже все зависит от питания и общего содержания собаки. А вот учитывать такую особенность щенка гигантской породы при тренинге приходится обязательно. И чем больше костяк щенка, тем аккуратнее нужно подходить к спортивным нагрузкам для него. Потому что элементарный риск сломать ноги, не говоря уж о более легких травмах, для тяжеловеса - достаточно велик.
Необходимо также учитывать и особенности строения крупнейших суставов вашей собаки, помня о пресловутой дисплазии (кстати, этим термином ортопеды обозначают порочное строение вообще любых суставов, не только ТБС). Перегрузка изначально неправильно построенных суставов чревата быстрым разрушением всей конструкции. Отмечу снова, что испортить даже здоровые, анатомически правильные суставы неправильным тренингом очень просто, а вот восстановить практически невозможно. Как показывает практика, количество случаев приобретенной дисплазии суставов по статистике вполне сопоставимо с генетическими случаями.
Чем тяжелее щенок, тем больше его суставы подвержены перегрузке. Тем аккуратнее и позже можно «грузить» такого щенка тренингом. Чем больше генетическая предрасположенность к заболеваниям суставов, тем более настоятельными становятся при выращивании и тренинге доженка консультации и наблюдение ортопеда.
Связочно - мышечный аппарат. Вот это то, что в достаточно большой степени поддается корректировке. В зависимости, правда, тоже от задатков.
Собаку с «деревянными» конечностями вы определите без особого труда. Почему одна особь стоит на ногах с ярко выраженными углами, а другая, имея те же по длине рычаги, выпрямляет все это в одни сплошные «палки», коими и подпирает свой зад или перед? Почему одна собака на ходу «болтает» спиной, демонстрируя выраженную переслежину, а другая стабильно выгнув поясницу дугой скачет на манер русской псовой? Почему пясти одной собаки прогибаются, будто на спину ей посадили всадника, а вторая стоит на вертикальных, но и бежит, как балерина на пуантах? Качество связок также во многом зависит от генетических задатков. Связки могут быть очень гибкими, но слабоватыми, или нормальными, или прочными, но слишком жесткими. Однако сколько-то это поддается тренировке.
Что же касается мышц, то вот именно их можно и нужно регулярно и достаточно интенсивно тренировать, начиная от видимых (по всему телу и конечностям), и кончая невидимыми. Особенно это относится к самой важной - сердечной мышце! Собственно говоря, наращивание мускулатуры, развитие гибкости, координации, баланса и гармонии и есть основная цель тренинга. Именно с помощью развития рельефной, мощной мускулатуры можно наиболее осязаемо «ваять» из конкретной собаки Аполлона, Геракла или Меркурия.
Теперь оцениваем тип сложения собаки в целом.
Так же, как и у людей, собаки бывают астенического, нормостенического и гиперостенического сложения. Это хорошо видно, если сравнить, например, левретку и сенбернара. Внутрипородные типы не столь разнятся, но дога типа «машина» вы легко, еще в щенках отличите от «мотылька». Золотая середина, конечно, предпочтительна, как и везде, но тут в дело часто вмешивается вкус. О котором не спорят. Именно в соответствии с модой в последние годы доги тяжелого типа сильно потеснили с подиумов красоты изящных, некрупных собак.
Так вот: собаке с тяжелым, рыхловатым типом сложения вы легко накачаете объемную мускулатуру. А также легко «наедите» приличную жировую прослойку. Но удержать от провисания спину и пясти, придать необходимую резкость и энергичность толчку задних будет посложнее. Такие собаки часто в год выглядят на три, в три - на семь, а к семи начинают откровенно «разваливаться». Тренировка их требует большой осторожности, строгого контроля и постепенности.
Элегантные, суховатые собаки намного чаще бывают обладателями прочного верха и энергичных движений, они меньше подвержены травмам, но создать на них необходимый объем мускулатуры очень проблематично. Собственно говоря, на таких собаках вообще трудно создавать любой «объем», даже за счет банального сала. Не последнюю очередь здесь играет роль сопутствующий обычно такому типу сложения буйный темперамент и ускоренный обмен веществ. Сухощавые холерики долго остаются «юниористыми», иногда лишь к 4-5 годам набирая хоть сколько-то приличествующую молоссу массу.
Самым «удобными» спортсменами остаются, конечно, нормостеники. С хорошим, но не утрированным костяком, среднего роста, с прочными, в меру эластичными связками и здоровыми суставами. Именно из них чаще всего получаются гармонично развитые собаки с энергичными, упругими движениями и сильным толчком. Мускулатура их обычно хорошо развита и покрыта приличествующим слоем жира. Весь облик говорит о гармонии и уравновешенности.
Ну и, наконец, немного - об общем состоянии здоровья. Увы, полное диспансерное обследование собаки практически неосуществимо. Однако, хорошо было бы оценить хотя бы состояние сердечно-сосудистой системы собаки, общее физическое развитие… Если собака не имеет привычки покашливать от любой нагрузки, у нее стабильно розовые (никогда не синюшно-белые) слизистые оболочки, собака не истощена, не имеет больших проблем со стулом, с кожей и шерстью, у нее хороший аппетит, она весела и активна (в соответствии со своим типом телосложения), ее можно считать условно годной для занятий. В любом случае, однако, было бы не лишним сделать хотя бы основные анализы крови и электрокардиограмму… И чем больше у вас сомнений в хорошем здоровье собаки, тем осторожнее нужно ее « грузить».
Когда начинать тренировки?
Собственно говоря, таскание своего здоровенного веса, начиная еще с подсосного периода, для маленького дога - уже неплохая тренировка. Если заводчик у щенков ответственный и грамотный, он позаботится о том, чтобы покрытие еще в гнезде и первом «выгульном» ящике было не скользким. Старый палас, плетеные циновки, опилки - это в доме. А еще лучше - молодая травка, теплый песочек, деревянный настил, утрамбованная галька (если щенки имеют возможностей с младых ногтей гулять на свежем воздухе). Сразу отмечу: обширный выгул сосункам-дожатам совершенно не нужен.
Возня «в партере», простое перетаптывание на месте и коротенькие перебежки буквально в несколько скачков вполне достаточны для маленьких бебиков до 1.5-месячного возраста. Далее, вплоть до 3 месяцев активный выгул щенка обычно ограничен необходимым карантином во время вакцинации. Плохо здесь то, что часто при этом собака изолируется не только от собственно спортивных нагрузок (это пока еще не очень важно), но и запираетсявдали от солнечных лучей и, увы, часто на скользком полу (ламинат, гладкий линолеум, паркет, плитка). Вот такой пол - уже явно плохо и для суставов, и для неокрепших связок. Хозяев можно понять: гигиена жилища… Но тогда нужно отдавать себе отчет, что оберегая одно, рискуем другим. Как решить эту проблему? По возможностям! Вывозить щенка на «чуть-чуть» походить по травке туда, где нет риска подхватить инфекцию, а дома - пожертвовать щенку старый палас для игр и приучить делать большие и малые «делишки» на газетку в дальнем углу… Необходимо ограничить участки, где щенок может разбежаться на скользком полу или упасть на повороте. Хорошо бы исключить и возможность «полетов» с диванов, стульев и кресел. Подумайте, как можно временно переставить мебель в доме! Возможно, посередине длинного коридора поставить тяжелое кресло, а перед высоким диваном загородить чем-то « взлетное поле».
Чем занять щенка, чтобы усмирить его активность? Игрушками, общением, играми на имеющемся пространстве. Можно иногда брать щенка в автомобильные поездки (недалеко): устать-то он при этом эмоционально устанет, зато без излишней нагрузки на конечности.
Наконец, карантин позади. На волю!
И вот тут желательно не переборщить. Темперамент молодого дожика влечет его к радостным прыжкам, бегу наперегонки со сверстниками (часто - более спортивных и безпроблемных, беговых пород). Азарт в этом случае часто перехлестывает за границы инстинкта самосохранения. И начинается: упал - ногу потянул, неделю хромает… Прыгнул с горушки, погнавшись за подружкой - теперь другая нога болит… Вроде и не падал, а как-то весь «скособочился» и пясти начали разъезжаться… Как-то ноги под себя подгребает… как-то весь «задеревенел», пошел, как на костылях, короткими шажками… Вот тут-то и выясняется, что, то что можно и даже на пользу Бобику, нельзя Шарику и категорически противопоказано Полкану! Потому что у Шарика связки слабые (и у мамы проваленные пясти и слабая спинка). А у Полкана - зонарный остеопороз в комбинации с тяжелым костяком и излишним весом (любит Полкан покушать, а хозяйка любит Полкана). И тому подобное. Ну, что поделать! Нет в мире совершенства! У Бобика же оказались чрезвычайно хорошие суставы, прочные связки и не самый мощный костяк Возможно, у него другие проблемы (например, плохой характер или окрас, некрасивая губа или короткий хвост)… Ну, а аппаратом движения повезло! Однако изходя из собственного жизненного опыта, заводчики и дают своим покупателям щенков противоречивые советы от: «пусть бегает вволю, движение - жизнь» и до «ограничить выгул до пописа, держать в тесной будке». Каждый заводчик находит пути наиболее правильного выращивания щенков именно своих линий и семейств. И даже многоопытный собаковод может встать в тупик, получив вдруг щенка с «хитрой», не похожей на предыдущих собак генетикой…
Универсальный рецепт, если нет явных проблем, в этом возрасте следующий. Общение со сверстниками - только в рамках необходимого для социальной адаптации (чтобы не получился «Маугли», не знающий собачьего этикету). Товарищей следует выбирать не агрессивных, желательно не сильно «темповых» и не сильно тяжелых (чтобы их прыжки на вашего бебика не скашивали его с ног, как косой). Если есть такая возможность, нужно держать трех-пяти месячного доженка на свежем воздухе и на естественном покрытии по нескольку часов в день, например, в оборудованном (!) загончике. В этом случае, наличие товарища не помеха и даже желательно. Загончик небольшой (например, 5 на 7 м.), разбежаться сильно негде. Вот и возятся щенки в нем, как медвежата, развивая больше гибкость, ловкость и смелость в «вольной борьбе». Если такой возможности нет, придется со щенком несколько раз в день выходить гулять, набирая необходимую дозу солнечного облучения, свежего воздуха, аккуратно нагружая подрастающего гиганта. В общей сложности, набирая 2 часа в сутки. Но! Львиную долю времени щенок должен стоять, сидеть, лежать или ходить! А не бегать галопом! Быстрый бег (особенно по оврагам и косогорам), кроме риска получить травму способствует выработке коротких, мощных «силовых» мышц тяжеловеса. И закрепощает связки, делая их несколько укороченными, толстыми и не гибкими. Собака при галопе не отбрасывает назад задние ноги, она делает короткий, резкий толчок двумя ногами сразу, не утруждая себя особо сгибанием-разгибанием суставов, особенно, коленных. И привыкает сильно пружинить, напрягать спину и поясницу. Все это не способствует в дальнейшем выработке пластичной размашистой рыси.
Итак, ваша прогулка - это преимущественно: пройтись пешком, посидеть на газончике (вы курите, щенок нюхает цветочки или треплет кустик); подремать на берегу пруда (щенок исследует волны и ловит подплывающие щепки). Это также коротенькая тренировка на « показ зубов» и команду « стоять, выставка!». Или пробная поездка в пару остановок на страшном троллейбусе (не такой уж он, оказывается, и страшный!). Или заход на очень увлекательный местный рыночек (пусть щенок пять минуток послушает шум и принюхается, ему это очень интересно и полезно). Это ритуал обнюхивания со встречным большим ньюфаундлендом и чтение «писем» на встречных углах и деревьях. Это короткие пробежки рысцой по желанию самого щенка. И только в конце прогулки - небольшая (5-10 минутная) игра с приятелем-пуделем или бульдожкой…..
Ваша основная забота со щенкам этого возраста: не перегрузить! Главная цель ровные пясти, собранные в кучку пальчики, параллельные задние ноги и более-менее ровная спинка. Следите, чтобы щенок шел шагом, иногда бежал медленной, вальяжной рысью (не больше 50-70 метров подряд), свободно отставляя назад задние ноги и не уставая!
Можно также разрешить подниматься на пару-тройку пролетов по лестнице. Постепенно прибавляя протяженность подъема с возрастом щенка. Тут важно запомнить: щенок должен подниматься медленным шагом, попеременно нагружая задние ноги ( центр тяжести собаки при подъеме сильно смещается назад, нагрузка на задние ноги растет и двумя ногами прыгать щенку легче). При малейшем увеличении темпа щенок обычно сразу скачет по ступенькам.
Можно ли ходить вниз? По аналогии с подъемом, при спуске сильнее грузятся передние ноги, особенно пясти. Можно в принципе, но тоже не быстро. В случае же предрасположенности к провисающим пястям - лучше не надо.
Экипировка щенка в этом возрасте - широкий, мягкий ошейник или шлейка. Шлейка позволяет щенку двигаться свободнее, не уродует постав шеи (если щенок любит тащить вас на собой на поводке), однако, ее нужно суметь точно подобрать! Неправильно одетая шлейка может заставить щенка начать выворачивать локти!
С достижением щенка возраста 5 мес. объем тренировок необходимо увеличить. Не потому даже, что это так важно. Но именно в этот момент, но к 5 месяцам дог начинает отчетливо осознавать свою силу, уверенность в себе и стремление к более активному образу жизни. Именно в 5 месяцев желательно начать водить щенка на дрессировочную площадку в группу послушания. Нет, речь не идет пока о беспрекословной отработке большинства команд Общего Курса Дрессировки. Но научить щенка ходить рядом на ненатянутом поводке, обучить его выполнению команды « стоять», « сидеть», « лежать» и « ко мне» - необходимо! Тренинг кобеля, уже сопоставимого по весу со своим тренером, не должен превращаться в упражнение по перетягиванию каната Уже не говорю про сложность затаскивания в перспективе взрослой собаки на бум или лестницу. А вот с прыжками через барьеры можно пока не торопиться. Достаточно обучить самому понятию команды «барьер». Высота пока должна быть минимальной (30-50 см). Что же касается собственно тренировок, можно понемногу начинать работать с постановкой рыси. Это значит, что собака должна учиться бегать медленной, средней и быстрой рысью, уметь поворачивать вправо и влево (не сбиваясь в иноходь или галоп, и не меняя темпа). А самое главное - демонстрировать эту самую рысь на достаточно большой амплитуде. Другими словами, хорошо бы, чтоб щенок при увеличении темпа не начинал сразу «частить», а сначала увеличивал длину шага… Вот здесь необходимо, чтобы тренер у доженка имел хоть какую-то спортивную подготовку и сам. Потому что нормальная пробежка рысью для щенка 5-7 месяцев - это 500-700 метров за один «подход». Большую часть дистанции при этом необходимо вести четвероногого «спортсмена» на удобной ему средней скорости (если шаги начали становиться короткими и отрывистыми - снижайте темп!). У Е.Л. Ерусалимского в его монографии «Экстерьер собаки и его оценка» есть очень точные понятия «первая критическая скорость» (граничащая с шагом) и «вторая критическая скорость» (граничащая с галопом). Так вот, тренировка на рыси - это бег в среднем темпе, с периодическим понижением до первой или повышением до второй критической скоростей.
Несколько слов о покрытии. Самый неудачный вариант - скользкий утоптанный снег на тротуаре. Чистый асфальт лучше, но можно легко « забить» мышцы, если начать бегать по такому твердому покрытию интенсивно. Лучше всего - лесная тропинка, плотный песок, невысокая травка. Очень хорошо в небольших количествах - высокая трава или не очень глубокий снег, или не очень глубокая и не холодная вода.
Нужен ли бег галопом? Уже нужен. Бег на предельном темпе отлично развивает грудную клетку (интенсивное дыхание!), развивает силу мощных мышц бедра, плеч, поясницы... Связки и суставы вашего щенка должны быть уже достаточно прочными, чтобы адаптироваться к прыжковой нагрузке. Однако, по-прежнему, бегать галопом нужно разрешать доженку не «вволю» и не на сильно пересеченной местности. Кстати, и не с прямо при выходе из дому: сначала легкая пробежка для разминки!
Шлейка в этом возрасте становится не актуальной для основных тренировок и простых прогулок. Она пригодится позже: для ходьбы внатяг. Чаще всего в этом возрасте актуален становится парфорс: иногда его применение - это единственный способ заставить темпераментного щенка стабильно бежать на провисшем поводке!
Кстати, и с ринговкой будущую звезду рингов чаще всего знакомят именно в 4-5 месяцев.
Несколько слов о протяженности прогулок-тренировок. Основная тренировка может уже занимать время около часа (и даже больше, если у щенка будет возможность несколько раз отдохнуть - постоять, посидеть, полежать). Запомните: во время такой тренировки щенок не должен… мерзнуть! Чаще всего, отпущенный с поводка доженок зимой несется «сломя голову» не от избытка сил, а от банального желания согреться! Так что если выгул ваш занимает больше, чем несколько минут, а на дворе откровенный «минус», да еще и с ветром, извольте надеть собачке комбинезон! Утепленный и непродуваемый. Не боитесь простудить, пусть закаляется? Ну, пусть… Только застуженные и воспаленные мышцы, надорванные связки и острые артриты совсем не редкость и в юном возрасте. Уж не говорю о риске схватить воспаление легких или спровоцировать развитие инфекционного заболевания на почве переохлаждения. Ну, и характерная «мелочь»: замерзший дог никогда не будет двигаться красиво: он будет горбить спину, поджиматься и не дорабатывать толчок задними ногами. Какая уж тут продуктивная рысь...
С 7 до 12 месяцев тренировки дога приобретают все более индивидуальный характер. Теперь я просто расскажу какие упражнения подходят вашему подростку, а вот их дозировка - целиком уже «ваш», частный вопрос! Рысь - основополагающее упражнение. Должно занимать большую часть
времени тренировки собаки.
Медленная рысь (когда тренер идет просто очень быстрым шагом) может быть рекомендована собаке любого уровня подготовки и практически в неограниченном количестве. Во всяком случае, от пары километров такой нагрузки ваш «спортсмен» скорее всего, даже не откроет пасть (если конечно, дело происходит не при +30 градусах).
Рысь в среднем темпе. Это уже потребует от тренера наличия… велосипеда! Или собственной приличной спортивной подготовки! Ибо для того, чтобы дог бежал свободной, размашистой рысью, вам с ним придется бежать самому! И довольно быстро! Годовалый, здоровый, тренированный дог среднего роста свободно может бежать такой рысью 2-3 километра. Лучше, конечно, не вдоль автострады, нюхая обильные выхлопы автомобилей. Быстрая рысь. С этим по-прежнему, аккуратно! Переходить на нее нужно постепенно и тщательно следить, чтобы пес бежал продуктивно, энергично отмахивая задними ногами. Засекает? Снижайте темп! Еще не до конца развиты связки и мышцы, рано

форсить! Рекомендуется на больше 100-200 метров. Но качественно!
Ходьба или бег по траве (песку, сугробам,
воде).
При движении по траве ( высотой по скакательные суставы собаки или еще выше) - отличное упражнение.Собака в этом случае идет, высоко поднимая ноги, интенсивно сгибая их во всех суставах. Следите за тем, чтобы собака не побежала галопом! Это упражнение легко осуществимо, даже в городе: вы идете по тротуару, а собака рядом - по газону. Аналогичную тренировку можно организовать, заставляя собаку идти по песку, умеренно-глубокому снегу. Или по воде. Постарайтесь только не переохладить собаку.
Галоп по ровной местности.

г "Классик Дог"

Упражнение отлично развивает грудь (т.к. заставляет собаку интенсивно дышать), комплексно способствует выработке объемной, мощной мускулатуры. Нежелательная нагрузка в сильную жару, особенно для собак, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Достаточно травмоопасное упражнение для собак с проблемными суставами. Не рекомендуется на местности, где собака может легко споткнуться, наступить на острые предметы, налететь на неожиданное препятствие. Собаки охотно бегают галопом в играх с сородичами. Однако нежелательно, когда на щенка или подростка на большой скорости наскакивает, сбивая с ног, другая крупная собака.
Движение на крутом склоне.
Отлично грузит задние конечности, спину и поясницу. Практически легко осуществимо при игре с апортировкой или при наличии двух хозяев, поочередно зовущих к себе собаку.
На не очень крутой подъем собака может забегать галопом. В очень крутой заходит шагом, иногда буквально карабкаясь. Скорость спуска также зависит от его крутизны. Упражнение можно рекомендовать достаточно хорошо физически развитым догам, без заметных проблем с суставами.
Медленное хождение и стойка на буме. Заставляет собаку напрягать мышцы в статике. Тренирует вестибулярный аппарат. Отлично укрепляет суставы. Необходимо только тщательно страховать собаку от возможного падения. Рекомендуется щенкам уже с 4-5 месячного возраста.
Ходьба по булыжникам, крупным камням. Также отлично укрепляет пальцы и суставы, особенно - запястные. Собака должна идти очень медленно, фиксируя равновесие на каждом шаге. Если заменить крупные камни на щебенку, собака еще тщательнее будет тренировать пальцы, хотя на запястья нагрузка уменьшится.
Ходьба внатяг (и буксировка).
Рекомендуется собакам без больших проблем с линией верха. Отлично нагружает задние ноги, способствуя выработке мощной мускулатуры, заставляет собаку хорошо напрягать связки и суставы задних ног, учит делать максимально длинные шаги. Также развивает грудь ( интенсивное дыхание).В зависимости от того, насколько сильный « противовес» буксирует собака ( насколько сильно ей мешает идти тренер на другом конце поводка), подбирается и длина дистанции буксировки. Обычно это - 20-30 метров интенсивной работы. Затем небольшая пауза ( шаг без нагрузки) и повтор с нагрузкой. Лучше всего выполнять это упражнение в шлейке ( ездовой). Если собака работает в ошейнике, внимательно следите за линией верха: собака не должна горбить спину и поясницу! Чем тяжелее груз, тем меньше по времени должна быть нагрузка. Буксировка лыжника рекомендуется собакам не моложе полутора лет. Сразу предупреждаю, если ваша лыжная подготовка совсем незначительна, от этого упражнения лучше отказаться: чревато травмами! Для тренера…
Прыжки с места или минимального разбега. Отлично развивает и задние (при запрыгивании) и передние (при спрыгивании) ноги, а также спину и поясницу. В зависимости от того, какие конечности грузить не желательно, можно исключить соотвествующую стадию прыжка. Это несложно сделать, используя крыльцо со ступеньками. Нагрузку можно увеличить или уменьшить не только изменением высоты барьера, но и посредством регулировки длины разбега.
Использование отягощений. Если необходимо увеличить омускуленность шеи, можно одеть собаке грузовой ошейник. В простейшем случае можно соорудить такой ошейник самому, закрепив на собаке жгут с песком. Также ношение грузового ошейника способствует выработке привычки держать шею более высоко, укрепляя соотвествующие мышцы. Чем выше закреплен ошейник, чем больше нагрузка. Ошейник должен быть застегнут плотно, чтобы при беге не натирал собаке шею.
Грузовая шлейка скорее усиливает общую нагрузку собаки во время тренировки. Может быть надета при работе на склоне, прыжках, ходьбе, беге трусцой. Грузы должны быть распределены по корпусу собаки равномерно и симметрично. Основной груз ни в коем случае не должен располагаться на спине! Шлейка не должна уходить в подмышечную впадину, искажая прямолинейные движения передними ногами и заставлять собаку оттопыривать локти. Не рекомендуется совсем молодым
собакам и собакам со слабой спиной.
Плавание. Способствует развитию всего
организмы без перегрузки суставов и
связок. Хорошо тренирует дыхательную
систему и сердце. Однако не
рекомендуется для холодных водоемов
из-за большой вероятности развития
простудных заболеваний.
Тренировка взрослого дога. Включает в себя корректировку и тренировку «слабых мест», общеукрепляющие занятия и подержание хорошей кондиции и субстанции. В любом случае, выгул взрослого здорового дога - это около двух часов в день. Причем, не менее часа собака должна иметь возможность бегать свободно, без поводка.

Базовое упражнение, по-прежнему - это равномерная рысь в удобном темпе для собаки, среднем темпе. Это позволяет поддерживать в рабочем состоянии мышцы, связки, суставы, сердечно-сосудистую систему. Только тогда (при условии правильного кормления и контроля за общим состоянием здоровья), ваш дог будет долго оставаться величественным псом с непринужденными, грациозными движениями.
Специально остановимся на основных аспектах кормления собаки, имея ввиду поддержание ее в отличной спортивной форме.
Понятно, что чем большую спортивную нагрузку получает собака, тем более качественным должно быть ее питание. Учитывая то, что пищеварительный тракт дога не славится своей великолепной работоспособностью, а также помня о биче породы - завороте желудка, пища дога должна быть легкоусвояемой, полноценной, достаточно калорийной и не объемной. Ну, а для выработки мощной мускулатуры и получения хорошей субстанции, собака должна получать в большом объеме все необходимые белки, а также витамины и микроэлементы. Если вы поклонник сухого корма, отдавайте предпочтение корму формулы « актив» и желательно - суперпремиум класса. Усвоение растительных белков в низкокачественных кормах - непродуктивное занятие для тренируемого в интенсивной форме организма! Белки должны содержать основные, незаменимые аминокислоты (их 8 - изолейцин, лизин, лейцин, метионин, треонин, фенилаланин, триптофан и валин), а лучше бы - весь комплект (22). Организм животных (как и человека) не способен синтезировать основные аминокислоты, хотя и способен продуцировать остальные 14, если имеются основные.
Белки могут быть полноценными (животного происхождения) и неполноценные (растительного происхождения). Недостатки растительных белков - бедный аминокислотный состав и невысокая степень усвоения. Так что соя, горох и крупы с овощами мало способствуют наращиванию мощных мышц вашего дога.

 Отправлено: 22.04.11 23:40. Заголовок: Короче говоря, белка..

Короче говоря, белка в рационе должно быть достаточно, при этом, если собака склонна к ожирению, поступление жира должно быть ограничено. Поэтому при натуральном кормлении в рацион собаки следует включать постную говядину, курицу, яйца (особенно белки!), рыбу (треска, камбала, минтай, лосось), постные кисломолочные продукты (нежирный творог, кефир, сыворотку). Большая концентрация протеина в сухом корме - это наличие высоких доз белкового порошка. Можно также подумать об употреблении специальных белковых коктейлей, употребляемых культуристам… Правда, практического опыта их использования мало, но эксперимент - двигатель прогресса.
Если ваша собака склонна к ожирению, полезно помнить о том, что белок практически не способен превращаться в жир (в отличие от углеводов). Поэтому в стадии похудания, собаке необходимо снижать дозу жиров и углеводов и кормить преимущественно белковой пищей.
Однако обходиться без углеводов собака в тренинге не может. Потому что углеводы - энергетическое топливо для работы всего организма. Быстро усвояемые углеводы - это все, что содержит сахар, глюкозу, лактозу. Более « медленное» топливо, постепенно усваиваемое организмом - это все крупы, хлеб, макароны и овощи. Кроме того, обязательно нужно учесть, что при недостатке углеводов в организме собаки, мышцы ее становятся несколько уплощенными, зрительно - не упругими, не объемными.
Жиры также снабжают организм энергией. Но они намного калорийнее углеводов! Усваиваются жиры медленно, причем не при интенсивной работе (буксировка, прыжки, галоп, отягощения), а при длительной работе общеукрепляющего плана (равномерный бег рысью). Только лучшие новинки кино Смотреть фильмы онлайн Так что жирная пища показана собаке лишь в том случае, если вы сможете правильно ее «направить». В противном случае, все это уйдет в жировое депо. Кстати, именно отсюда - кочующее из книги в книгу требование не кормить собаку свининой: в этом мясе много жира. Но если ваша собака слишком сухощавая, свинина повредить ей не может. Разве что, с большим количеством жира может не справиться пищеварительная система.
При недостатке в организме жиров у собаки не будет хорошей шерсти, ногтей. Жир «отвечает» за выработку в организме тестостерона. Но при его «переборе» собака начинает интенсивно набирать лишний вес. Учтите обязательно, что усвоение животных жиров у собаки значительно лучше, чем жиров растительного происхождения.
Если ваша цель - сделать собаку менее упитанной, обязательно следует учесть, что простое снижение калорийности рациона даст потерю не только жировой, но и мышечной массы! Причем примерно в равных пропорциях! То есть при похудании, скажем, на 10кг, собака лишается не только 5 кг. сала, но и 5 кг мышц! Красивее она при этом станет? Сомневаюсь! Как же быть? Выход подсказывает опыт спортсменов - бодибилдеров: снижать потребление жиров, держа в разумных приделах количество углеводов и при этом активно «качать» собаке мышцы. Потому как именно мышцы, даже в состоянии покоя потребляют огромное количество калорий. Не случайно же спортсмены - «качки», даже лежа на диване, свободно потребляют в день по 5000-6000 тыс. килокалорий, не толстея, а «компьютерные гении» и «книжные черви» кушают значительно меньше, но часто имеют тонкие ручки-ножки, с легкостью отращивая животы… Не случайно и то, что мускулистая и субстантная собака-чемпионка в 3-4 года начинает жиреть, а в 5-6 имеет широкое туловище, окутанное плотным слоем сала и узкие, почти без мускулатуры бедра и плечи… Причина? Объем кормежки остался, как в молодости, нагрузки снизились, да и обмен веществ притормозил...
Итак, сделаем выводы. Тренинг любой собаки (и дог - один из наиболее наглядных тому примеров) - залог правильного физического развития, способ укрепления ее здоровья, красоты, успешной выставочной и племенной карьеры. Наряду с полноценным кормлением тренинг - непременное условие того, что в вашем доме будет жить замечательный немецкий дог. Красивый. Здоровый. Надеюсь, что жить будет долго и счастливо. Чего вам и желаю!

 Отправлено: 22.04.11 23:41. Заголовок: Подготовка собаки к ..

Подготовка собаки к вейтпуллингу (тренинг)

Для тех, кто не в курсе, напомним, что вейтпуллинг — это уже достаточно популярный вид спорта, который привлек к себе внимание многих владельцев собак. Такие состязания не только интересны и полезны для самих участников, но и просто захватывающее зрелище. Уточним, что вейтпуллинг — это состязания собак по перетаскиванию тяжестей. Его название происходит от английского weight pull (weight — вес, pull — тащить). Основная идея состязаний заключается в том, что единственным побуждающим мотивом для собаки является команда хозяина и собственное желание тянуть груз. Идея таких состязаний возникла несколько веков назад, когда на севере вовсю использовались собачьи упряжки — в результате рабочего применения собак северных пород. Правда, тогда вейтпуллинг не был спортом, подобные мероприятия были скорее разновидностью игорного бизнеса.

Но так как они являлись предметом спора, то проводились достаточно организованно, и уже тогда для их проведения устанавливались четкие требования и правила присуждения победы. Сегодня профессиональный вейтпуллинг - это организованное спортивное мероприятие с четко установленными правилами и требованиями, которые очень важны для тестирования рабочих качеств у многих пород собак. Построено оно таким образом, что позволяют достичь нормативных показателей только работоспособным, здоровым и выносливым собакам.

Исходя из всего вышесказанного, если Вы выбрали для своего любимца вейтпуллинг, то должны подойти к этому делу со всей ответственностью. Первые шаги по приучению собаки нужно делать уже с 4 — 5-месячного возраста. Но нельзя забывать о том, что многое зависит от физической формы конкретно Вашего любимца, поэтому необходимо будет показать его специалисту.

Сначала собаку приучают к шлейке, а в дальнейшем к тренировкам с цепью.

Так как основа вейтпуллинга - выработка прочного контакта собаки с хозяином, привитие ей необходимых специфических навыков, следует все время помнить о том, что ни в коем случае нельзя заставлять питомца насильно заниматься чем-либо. На начальном этапе приветствуется только игровая форма занятий. Причем Вашему любимцу должна нравиться сама МАНЕРА ИГРЫ.

Принимая во внимание огромную разновидность психофизических типов питомца, необходима выработка четкого подхода к каждой конкретной собаке. В этом — залог успеха. И только научив собаку правильному пониманию команд, можно переходить непосредственно к самой работе с животным, а в дальнейшем и к его физической подготовке. Кстати, прежде чем приступить к подготовке собаки, владелец должен внимательно ознакомиться с правилами и требованиями состязаний. Четкое понимание требований поможет осознать, чему именно следует научить своего питомца и как правильно построить занятия. Кроме того, занятия должны быть организованы таким образом, чтобы ни процесс работы, ни снаряжение не нанесли ущерба здоровью собаки.

Следует проявить внимательность при проведении занятий в жаркую и морозную погоду.

Немаловажное значение имеет снаряжение. Для тренировок понадобится шлея, трос для крепления груза и сам груз. Шлея должна быть специального покроя, мягкой, не создающей неудобства собаке, то есть хорошо подогнанной по размеру. Для тренировок не имеет значения, какой именно груз будет тащить собака. Мнение, что собака должна тренироваться, тащя именно тот снаряд, который будет на состязаниях, ошибочно. Главное не то, что именно собака тащит, а то, как и почему она это делает. Данную концепцию работы ваша собака должна хорошо понимать! Профессионалы-кинологи рекомендуют в самый пик активности прекращать занятия, чтобы сохранить интерес животного до следующей игры.

Ни в коем случае не переутомляйте питомца! Доставляйте собаке удовольствие и каждый следующий день будет прожит не зря!

На взгляд опытных кинологов оптимальный метод, многократно проверенный на американских собаках (подчеркнем, что родина вейтпуллинга — Америка) — приучение собаки к тренировке с тяжелой цепью. Благодаря этому методу собака разрабатывает основные группы мышц (грудную клетку, задние лапы и т.д.). Практикуется буксировка с цепью. Но зацикливаться только на этом нельзя. Собаку нужно привлечь разнообразием методик.

Для выполнения программы работы с собакой в идеальном варианте необходимо приучать животное еще и к плаванию в летнее время. Приучение к плаванию Вашего любимца - одно из лучших упражнений!

В теплую погоду выберите чистый проточный пруд или речку (опять-таки чистую, чтобы избежать риска заражения животного различными инфекциями). Найдите пологий берег. Около берега разыграйте собаку мячиком или палкой. И в начале с небольшого расстояния, а потом, постепенно увеличивая его, бросайте предмет в воду. Входить в воду собака должна постепенно: вначале до уровня лап, потом по грудь и т.д. И тогда случится чудо — ваш питомец поплывет! Помните о правильном подходе к тонкой душе Вашего четвероногого друга: обязательно похвалите его! Доброе слово и собаке приятно.

Считаем крайне важным напомнить Вам четыре незыблемых правила для занятий с Вашим любимцем:

1. Каждая личность собаки глубоко индивидуальна.

2. Только тогда, когда собака в совершенстве овладела знаниями и навыками на одном этапе обучения и работы, можно переходить к другому этапу.

3. При отрабатывании всех приемов дрессировки увеличивайте нагрузку постепенно, шаг за шагом, - только при планомерных занятиях можно достичь отличных результатов.

4. После выполнения собакой какой-либо команды, ее необходимо похвалить.

Особенно ценно это правило именно на НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ работы с животным. Помните, что Вы не просто тренируете любимца, а формируете развитую во всех отношениях ЛИЧНОСТЬ. Поэтому будьте талантливыми!

Кроме вышеприведенного метода может дать результат метод подражания, когда молодой щенок идет за взрослой собакой в воду.

Так называемый "личностный" метод. Заключается он в том, что хозяин сам заходит в воду, зовет туда же свою собаку и подстраховывает ее. Расстояние и нагрузка при этом постепенно увеличиваются. Самые распространенные ошибки - купание в застоялой воде, неправильно подобранный берег (с крутого берега собака резко падает в воду и пугается. В последствии у собаки будет стойкий страх перед водой). Также категорически противопоказано брать собаку на лодку и бросать с лодки в воду. Пережитый шок также может навсегда оттолкнуть животное от воды. Кроме того, собака после такого "сюрприза" перестает доверять хозяину и тем самым нарушается контакт с животным, так необходимый для взаимного понимания и плодотворной работы.

Необходимо учесть, что место (поверхность), где будет тренироваться собака, должно соответствовать требованиям безопасности. Нельзя проводить тренировки на жестких поверхностях типа асфальта, бетона и т.п.: на такой поверхности собака очень быстро может повредить лапы и когти, а болевые ощущения при перетаскивании груза могут отбить у собаки охоту заниматься подобными упражнениями навсегда. Пригодной для тренировок поверхностью может оказаться грунтовая дорога, травяной газон, спецпокрытие. Перед началом упражнений следует убедиться, что на пути собаки не будет стекол, камней и других предметов, которые могут травмировать животное.

Упражнение с удочкой. Берется палка, на палке веревка, на веревке игрушка. Собака бегает по кругу. После проделывания собакой 1—2 кругов, ей следует дать возможность УХВАТИТЬ игрушку. Далее утомлять Вашего любимца не следует. Помните, что собака должна научиться ЧУВСТВОВАТЬ добычу. И еще. Вместо веревки для проведения упражнения лучше использовать леску. Надо крутить удочку то в одну, то в другую сторону. Еще раз укажем на то, что нагрузку нужно увеличивать ПОСТЕПЕННО. В зависимости от породы и комплекции животного (тяжелая собака или легкая) можно планомерно вводить прыжки.

Зависимость от комплекции животного обусловлена тем, что если собака тяжелая, то введение прыжков нежелательно. Это как в жизни. Одним — легкая атлетика, другим — штанга. Полезен так называемый "рваный" бег: собака пробежала определенное расстояние, затем попрыгала, потом вновь побежала. А также: бег с оврага (вниз вверх), за мячиком или другим апортировочным предметом (палка, игрушка), бег по грунтовой дороге. Уделите серьезное внимание преодолению препятствий на дрессировочной площадке. Для этого предусмотрены маленькие барьерчики, барьеры, бумы, лестницы. И все это должно происходить под присмотром профессионального дрессировщика.

Тщательнейшим образом рассматривая тему формирования и развития личности собаки, мы не можем не коснуться одного из самых главных аспектов этого процесса. А именно - правильного питания Вашего любимца. Учтите, что любому животному в период игр требуется более активная подкормка витаминами. По поводу подбора витаминов рекомендуем опять-таки обратиться к специалисту.

Упражнения с цепями. Запомните, что с возрастом у собаки должен увеличиваться груз цепи и продолжительность тренировки.

Потом идет приучение молодой собаки к катанию пустой тележки. Делается это для того, чтобы на соревнованиях для Вашего питомца не стало неожиданностью катание тележки с грузом. Груз на тележке следует увеличивать опять-таки постепенно. К упражнениям этого типа относится катание собакой санок. Вначале Ваш любимец должен покатать пустые санки. Затем можно переходить к катанию на санках ребенка. Главная цель всех этих упражнений - сформировать у животного рефлекс того, что сзади тащится тяжелый предмет.

На протяжении всего процесса работы с собакой необходимо постоянно контролировать ее эмоциональное, психическое и, конечно же, физическое состояние. Хозяин обязан быть заботливым к своему "малышу". А это значит, что в период приучения собаки к тренировкам, а в дальнейшем - при тренировках - если собака тяжело дышит, а язык начал свешиваться набок, немедленно прекратите занятия, а еще лучше - не допускайте такого вообще. А если все же допустили, то не давайте собаке после этого лежать. Медленно ведите ее на поводке, чтобы собака ПОСТЕПЕННО смогла восстановить дыхание. Внимательно следите за состоянием Вашего питомца! Вы в ответе за него!

Добавим к этому вопросу, что буксировку с цепью лучше проводить на шлейке. Выглядит это так. Собака находится в шлейке, к шлейке прицеплен поводок, а на другом конце поводка — цепь (или груз).

И все это ТОЛЬКО В ИГРОВОЙ ФОРМЕ!

Почаще гуляйте со своим щенком на свежем воздухе! В период активных занятий он ему особенно необходим!

Стоит предостеречь начинающих от возможных ошибок. Подготовка к вейтпуллингу не терпит спешки. Ошибки на начальном этапе работы с животным могут оказаться критичными и перечеркнуть всю дальнейшую карьеру собаки.

Использование неправильных методов подготовки поначалу дает быстрые результаты, однако, достигнув определенного предела, раскрытие полного потенциала собаки становится невозможным. Так как вейтпуллинг связан с нагрузками, физическая подготовка собаки должна быть также постепенной и грамотной. При неграмотном подходе к тренировкам можно не только не суметь добиться хороших результатов в состязаниях, но и нанести вред здоровью собаки. Помните об этом!

 Отправлено: 22.04.11 23:50. Заголовок: ОТРАБОТКА НАВЫКОВ, Т..

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ, ТРЕНИНГ

У собак тоже есть мимика и жесты - так называемые сигнальные позы - они нужны им для того, чтобы избежать непонимания или продемонстрировать дружелюбие. Мы вполне можем подражать некоторым из этих сигнальных движений или поз и тогда при общении с собакой не будем производить на нее угрожающего впечатления. Мы дадим собаке понять, что наши намерения хорошие и что рядом с нами она находится в безопасности. Например, не следует пристально смотреть прямо на собаку, лучше чуть отвернуть голову и отвести взгляд - это будет воспринято ею как явный жест умиротворения. Здесь представлены и другие жесты, которые вы также можете применять при общении с собакой, чтобы убедить ее в безопасности: 1 - Жмурки, 2 - Зевание, 3 – Встать вполоборота, 4 - Почесывание, 5 - Сделаться меньше, 6 - Заинтересоваться чем-то другим, 7 - Подходить к собаке по дуге, а не напрямую, 8 - Быстрым движением языка облизывать губы.

Помехи в обучении

Вы достигнете особенно хороших успехов в обучении, если усвоите именно те принципы тренинга, о которых говорилось выше. Но бывают такие ситуации, в которых способность собаки обучаться сильно ограничена или совершенно заблокирована. Например, заболевание или сильное переживание могут привести к стрессу и блокаде обучения. Это обусловлено выбросом в кровь определенных гормонов при реакции организма на стресс. Они отчасти непосредственно, отчасти косвенно участвуют в обмене веществ в мозгу и тем самым влияют на способность к обучению. В стрессовой ситуации становится невозможным восприятие новой информации и повторение уже усвоенной. Впрочем, точно так происходит и у человека. Например, в ситуации стресса или под влиянием сильных эмоций (страх, радость, печаль и т. д.) мы никак не можем выучить даже простенького стихотворения. Точно так же, в условиях стресса мы почти не можем пользоваться своими знаниями. Этот феномен знаком каждому как «эффект выключателя» или «черная дыра». И на собаку в такой момент совершенно бессмысленно злиться за «невнимательность» или «глупость». Она реагирует в стрессовой ситуации чисто биологически! В тренинге и ежедневном обхождении с собакой следует принимать во внимание возможность возникновения таких ситуаций. • В момент, когда вы чувствуете, что кто-то или что-то может вызвать стрессовую реакцию, вполне оправданно применить так называемый антистрессор. Вот несколько примеров действенных антистрессоров. • Предложить поиграть (для собак обычно побегать) или сразу полностью переключить внимание собаки. • Дать попить воды - это хорошо срабатывает как в тренинге, так и в повседневности, но, к сожалению, во время тренировок об этом часто забывают. А жажда может быть сильным фактором стресса, который на самом деле очень легко убрать. Мы сами также можем быть антистрессорами, если при помощи определенных сигналов тела (жестов или поз) сообщим собаке о наших хороших намерениях и тем самым дадим ей ощущение безопасности. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы дружелюбные сигнальные позы или жесты выполнялись точно и не напоминали угрожающие. Так называемые позы примирения являются очень сильными антистрессорами. Проще говоря, они являются противоположностью угрожающим жестам. На рисунках показано несколько успокаивающих жестов и поз примирения, которые можно очень хорошо использовать в повседневной жизни и тренировках.

Создание оптимальных условий для обучения

Чтобы создать наилучшие условия для обучения, вам следует избегать: • прямой опасности воздействия со стороны других собак, а также других тренеров, владельцев или посторонних людей, например из-за непрофессионального применения наказаний или благодаря их угрожающим жестам и таким негативным эмоциям как злоба, раздражение, дурное настроение; • применения всех без исключения особо сильных средств принуждения, вспомогательных средств, вызывающих боль, подтягивания на поводке-удавке, рывков поводком или слишком сильного действия руками, которое действует угрожающе, например не следует насильно удерживать руками собаку в положении «Сидеть!» или «Стоять!»; • явно завышенных требований для данного занятия и конкретной ситуации или для состояния тренированности собаки на данный момент; • излишне громких команд (повышения голоса) или слишком больших тренировочных групп, в которых создается много отвлекающих моментов.

Методы и вспомогательные средства

Есть несколько команд, которые исключительно упрощают совместную жизнь, если собака ими овладела. Во второй части книги вы найдете детальное описание упражнений по отработке навыка выполнения основных команд, а также соответствующие указания по тренировке отдельных навыков. Для построения занятия есть несколько общепринятых правил, а также разные методики тренировки и вспомогательные средства. Теперь вкратце представим их.

Слова похвалы при освоении команды

Начиная отработку нового навыка или выполнение более трудного задания, вы должны дать собаке особенно приятное поощрение, если хотите добиться лучших результатов. Как только собака поймет, чего от нее хотят или уже явно окажется на полпути к освоению задания, нужно именно в это время изменить схему поощрений, введя в нее слова похвалы, чтобы собака даже в моменты, в которые она еще не заслуживает «настоящей» награды, почувствовала, что она молодец. Похвала голосом не особо высоко ценится собакой, если только она не будет представлена ей всего лишь за одно правильно выполненное «упражнение» в форме особо преувеличенного восторга. В качестве похвальных слов следует выбирать такие, которые легко выговаривать и можно произнести в дружелюбном и радостном звучании голоса. Слова вроде «Славно!», «Молодец!», «Браво!», «Супер!», «Ай хорошо!» вполне подходят для такого выбора. Чтобы собака поняла похвальное значение этих слов, первое время их нужно повторять, когда захочется похвалить собаку во время игры или кормления. На занятиях вы можете произносить их также с самого начала, чтобы просто похвалить, пока не убедитесь в том, что собака реагирует на эти слова и их уже можно применять как награду за качество работы. Собака связывает эти слова и дальше с ситуацией похвалы и знает, что они означают, что она сделала что-то правильно.

 Отправлено: 22.04.11 23:50. Заголовок: Команды безопасности..

Команды безопасности

По-человечески понятно, что обстоятельства и действия, которые происходят изо дня в день, входят в плоть и кровь собаки. Целесообразно с самого начала отработать навыки, обеспечивающие безопасность, т. е. выполнение специальных команд. Чем лучше и, прежде всего, чем чаще будут занятия по отработке навыка выполнения «команды безопасности», тем больше вероятность, что она будет услышана собакой в ситуации стресса или отвлечения. В качестве команды безопасности пригодится любой сигнал, означающий, что собака не должна двигаться и который тем самым может успокоить собаку. Я думаю, что для этого лучше всего подойдет навык «Смотри!» («Глянь!») и/или команда «Сидеть!». Девиз упражнений для отработки четкого выполнения команды безопасности таков. Этот навык нужно закрепить в каждой жизненной ситуации! Ничего нельзя разрешать, прежде чем собака не закрепит нужный навык. Итак, команду «Сидеть!» всегда следует давать перед тем, как надеть ошейник и поводок, у выхода из дома, перед миской с кормом, перед тем как снять поводок на прогулке, обязательно перед тем как перейти улицу (даже если путь свободен!), перед получением каждого кусочка лакомства, перед началом любой игры, перед каждой лаской - в общем, перед тем как собака получит то, что ей особо дорого, чего она больше всего хочет. Даже если не возникает никаких особых ситуаций, следует упражнять выполнение команды безопасности в течение дня особенно часто и соответственно награждать исполнение. Собака должна усвоить: исполнение этой команды всегда приносит удовольствие и поощрение! Постепенно, снова и снова следует тренировать выполнение такой команды во все более сложных условиях и ситуациях. Однако чтобы выполнение команды действительно доставляло собаке удовольствие, не следует начинать ее обучение в слишком тяжелых условиях. Придется заниматься отработкой этого навыка довольно долго и всегда с повышенной похвалой, прежде чем собака уяснит преимущества своего повиновения и станет рьяно выполнять команду. Часто лучшей наградой для собаки бывает разрешение сделать то, что она больше всего хочет.

Освобождающая команда

В будущем пригодится, если вы с самого начала дадите собаке понять, что каждое занятие всегда и обязательно оканчивается освобождающей командой. Без такого «звонка на переменку» она не должна срываться с места. В отработке выполнения этой команды на первом месте и важней всего последовательность! То есть никогда не отпускайте собаку прежде, чем не похвалите ее за сделанное упражнение или выполненную команду. Если собака продолжает упражнение, хотя вы дали ей освобождающую команду, это не считается ошибкой. Но, если вы видите, что собака сама собирается закончить упражнение, хотя еще не получила освобождающую команду, вы должны еще раз повторить задание, а затем успеть освободить собаку прежде, чем она сама это сделает. Туг придется вернуться к отработке послушания, с тем чтобы занятие в любом случае могло быть закончено только после успешного выполнения задания.

 Отправлено: 22.04.11 23:51. Заголовок: Правила для отработк..

Правила для отработки навыка

Шаг 1. Следует четко определить цель занятия. Разработайте стратегию, чтобы достичь этой цели: • выберите технику тренинга; • при необходимости выберите вспомогательные средства.

Шаг 2. Создайте такие условия для тренинга, в которых высока вероятность выполнения собакой требуемого задания (или, по крайней мере, привлекательные для собаки). Команды, для выполнения которых собаке потребуется совершить комплекс отдельных действий, следует разделить на несколько заданий так, чтобы, отработав отдельные навыки, их можно было бы затем объединить в одно упражнение. Лучшим методом для тренировки таких комплексных упражнений является так называемый «шейпинг» (по-английски shaping - придание формы) или «чейнинг» (по-английски chaining - выстраивание в ряд, построение цепочки поступков-действий).

Шаг 3. Отрабатывайте новый навык с достаточно высоким числом повторений до тех пор, пока собака не достигнет уверенного исполнения. Чтобы в будущем собака показывала высокую надежность выполнения ваших приказов, вы должны при освоении таких позиционных команд, как «Сидеть!», «Место!», «Стоять!», с самого начала ввести в употребление освобождающую команду.

Шаг 4. Чтобы собака могла обучиться как можно быстрей, место, где вы занимаетесь, должно быть поначалу свободно от отвлекающих раздражителей. Кроме того, собака в фазе начального ученичества должна получать похвалу за любое правильное действие до тех пор, пока не достигнет полной надежности выполнения. Но к этой надежности выполнения вы должны идти мелкими шажками и всегда делать следующий шаг только тогда, когда собака точно уяснила цель предыдущего занятия и правильно выполнила задание. Причем в поведении собаки во время выполнения не должно быть даже оттенка неуверенности или нервного напряжения.

Шаг 5. Чтобы достичь высшей степени уверенности и надежности выполнения, следует повторить отработанное упражнение во множестве различных ситуаций и в различных условиях окружения. Подобные отвлекающие раздражители нужно постепенно вводить и во время тренировок.

Шаг 6. Сила этих раздражителей и их привлекательность для собаки должны возрастать также очень постепенно. В идеале ваша собака не должна делать ошибок даже при выполнении упражнения на расстоянии. Кроме того, важно, чтобы, несмотря на отвлечения, всегда можно было достаточно мотивировать действия и концентрировать внимание собаки.

Шаг 7. Если собака стала хорошо понимать командуй выполнять упражнение, можно перейти в использовании поощрения (похвалы) с «всегда» на «от случая к случаю».

Шаг 8. Контроль команд. Если собака просто так сама или, возможно, чтобы вам угодить, делает без команды отработанное упражнение, она не должна получать никакой похвалы за это! Поощрение она получает только тогда, когда выполнила данную ей команду.

Введение в употребление сигналов

Есть различные возможности введения сигналов, называемых обычно командами. «Традиционный тренинг». Сигнал начинают применять в то время, когда собака как раз совершает желательное действие. В идеале хорошо бы чуть-чуть опередить собаку, но чаще это оказывается невозможно угадать. Правильный выбор момента (удачный «timing») - и здесь важней всего!!!

Совет. Преимущество кликер-тренинга можно использовать также в традиционном тренинге. Просто придется дольше ждать нужного действия, чтобы начинать тренировать его без команд и продолжать до тех пор, пока собака не поймет, о чем идет речь.

«Кликер-тренинг» (применение кликера). В этой системе вы тренируете упражнение совсем без словесных команд до тех пор, пока ваша собака им полностью не овладеет во всех подробностях. Только тогда упражнение получает какое-либо название. Преимущество кроется в том, что на пути к усвоению навыка собака четко связывает сигнал (звук кликера) с наилучшим выполнением и никогда - с возможными ошибками или неуверенностью. При отработке команд, требующих выполнения нескольких действий, можно разбить их на отдельные составляющие элементы и обучать каждому навыку по его сигналу. Это применяется преимущественно при тренинге по chaining-методу и обычно рекомендуется, если отдельные действия могут быть использованы при выполнении других упражнений или их имеет смысл применять в других ситуациях. В традиционном тренинге команда вводится уже на шаге 2, при кликер-тренинге — только на шаге 7.

Кликер-тренинг

Кликер - это тренировочное вспомогательное средство. Чаще всего в качестве кликера используют пластиковую коробочку с мелкими металлическими предметами, которые могут хорошо звенеть при потряхивании. На первом этапе собаку учат тому, что она всегда после этого звука получает лакомство. Как только она это усвоит, можно начинать применять кликер как индикатор поощрения. Если она хорошо выполняет упражнение, издается звук, а затем дается лакомство. По сравнению с обычным методом поощрения, при тренировках с кликером гораздо легче уловить удачный момент (тайминг) потому, что не важно, сколько времени пройдет между «кликом» (щелчком) и предложением лакомства, если сам этот звук уже стал для собаки знаком поощрения. Здесь главное - вовремя щелкнуть. Таким образом, вы сможете отработать навыки по мелким деталям. Если вы заинтересовались методом кликер-тренинга, можно ознакомиться со специальной литературой по этой теме.

Target-stick и выработка условного рефлекса с его помощью

Английское название target-stick происходит от слов target - цель, мишень и stick - палка, стек (наиболее близко по смыслу в данном контексте русское слово «указка», его и будем употреблять далее — примеч. переводчика). Тренинг с «указкой» поможет собаке ориентироваться и целенаправленно выполнять упражнения. При выработке условного рефлекса с помощью «указки» можно идти разными путями. Например, можно втолковать собаке, что при выполнении какого-либо задания она должна коснуться предмета лапой или взять что-то в пасть. Если рефлекс вырабатывается на работу лапами, нужно учить собаку слегка прикасаться к «указке» лапой. Смысл упражнения в том, что «указка» позже станет обозначать, чего именно следует коснуться лапами, и будет помогать собаке правильно найти цель. То же самое с работой носом или пастью. Об этой форме тренинга более подробно рассказано во второй части книги (см. Упражнение «Вперед!»).

 Отправлено: 22.04.11 23:51. Заголовок: Шейпинг-тренинг Э..

Шейпинг-тренинг

Этим словом (shaping, англ. - формирование) обозначают отработку у собаки навыка выполнения определенной последовательности связанных действий. При шейпинг-тренинге собаку награждают за освоение каждого отдельного навыка, приближающего ее к желаемой цели. Здесь прекрасно пригодится кликер как индикатор поощрения, подсказывающий собаке, что она на правильном пути. При этом собаку поощряют за каждое ее отдельное правильное решение, то есть после каждого «клика». И каждый раз ей разрешают прерывать выполнение, для того чтобы получить лакомство за очередную часть своего успеха.

Чейнинг-тренинг

Это название еще одной техники тренинга, подразумевающей отработку выполнения поведенческой цепочки (chain, англ. - цепь, последовательность). Здесь различают backward chaining (обратный, «задом наперед») и forward chaining (направленный вперед). При «обратном» с самого начала показывают и поощряют выполнение собакой финала цепочки навыков, составляющих задание. После этого собаку обучают более точному выполнению отдельных навыков комплексного упражнения, начиная с предпоследнего, т. е. в обратном порядке. При этой форме тренинга собака ожидает поощрения только после выученного до этого навыка (но который в данном упражнении будет последним). Так постепенно продвигаясь по отработанным навыкам от конца к началу, собака обретает уверенность в себе и в выполнении задания. При forward chaining тренируют части общего задания по отдельности. Можно для каждой части этой цепочки использовать свою команду и только потом составить из отработанных навыков нужную поведенческую цепочку этого задания.

Пример шейпинг-тренинга

Задача собаки - достать мяч из коробки. Собаку сразу поощряют, как только она пойдет хоть немного правильно в сторону коробки. Затем ее поощряют, когда она подойдет ближе к коробке. Позже собаку начинают поощрять только тогда, когда она пойдет точно к коробке, затем награждают, если собака остановилась около коробки и засунула туда свой нос. Затем можно наградить, когда собака все это проделала, взяла мяч в пасть и хотя бы мгновение подержала его. В конце концов, она будет доставать мяч из коробки, приносить его и ложиться в указанном месте. После этого обязательно должно быть вознаграждение.

Пример чейнинг-тренинга

Задача собаки - достать мяч из коробки. При backward chaining тренируют доставание мяча из коробки, затем его удерживание в пасти и переноску, затем поиск коробки с мячом из некоторого удаления, затем все вместе: бег к коробке, чтобы достать оттуда, и принести мяч. При forward chaining отработку навыка ведут в обратном предыдущему, а именно в «правильном» порядке действий.

 Отправлено: 22.04.11 23:52. Заголовок: Тренинг растущей соб..

Тренинг растущей собаки

Наиболее сложным обычно оказывается тренинг растущей собаки. Именно в этом вопросе владельцам наиболее трудно найти золотую середину. Одни бывают,готовы чуть ли не сами убиться и щенка загонять буквально "до смерти", считая, что чем больше с ним бегать и прыгать, тем лучше.

Другие, напротив, пускают все на самотек, то ли из-за собственной лени, то ли полагая, что такое выращивание более естественно. Не правы, оказываются, в конечном счете, и те и другие. Растущую собаку нельзя нагружать слишком сильно, особенно после прививок. Следует помнить, что связки у растущей собаки довольно уязвимы, перегрузка плохо на них сказывается, могут пострадать также и суставы. Самое неприятное,что эти тяжелые последствия обычно становятся заметны не сразу, а проявляются зачастую уже у взрослой собаки. Так, например, встречаются собаки с совершенно разбитыми суставами, которых с 3-5 мес. гоняли по 10-15 км. за велосипедом. Ни о какой выставочной карьере для них уже говорить не приходится.

Выращивание по принципу "как трава в поле" ничуть не лучше. Мускулатура у такой собаки слабая, она подвержена ожирению, часто встречаются неправильный постав конечностей и слабые связки. Совершенно ошибочно мнение, что собака, растущая на загородном участке, много двигается. Да, она, как правило, целый день проводит на воздухе, но большую часть времени просто валяется где-нибудь на крылечке и дремлет. Короткие пробежки вдоль забора вряд ли можно назвать хорошей нагрузкой.

Так как же дозировать нагрузку, чтобы щенок рос крепким и здоровым? Придется ориентироваться на его самочувствие. Собака должна приходить с прогулки усталой. Для одних животных достаточно отдохнуть 10-15 мин., другим нужен час. В любом случае в меру нагруженная собака, выказывая явное желание отдохнуть, все же не совсем утрачивает интерес к жизни. Любимая фраза владельцев, помешанных на "крутых" тренировках: "Пришел и упал". Такое поведение свидетельствует как раз об избыточной нагрузке. Отдохнув, собака должна с аппетитом поесть, изъявить желание общаться с хозяином. Если же щенок, вернувшись с прогулки, продолжает скакать по дому, значит его "не догуляли", нагрузка была явно недостаточной.

В поисках оптимального режима тренировки для конкретной собаки чаще всего приходится идти путем проб и ошибок. Тем не менее, есть и общие закономерности выработки такого режима. Любые нагрузки, будь то бег, прыжки, плавание - вводят постепенно. Никаких мощных нагрузок растущей собаке сразу давать нельзя. Идея бинтовать слабые суставы, пришедшая из человеческого спорта, для собак оказывается неэффективной. При ином строении связочно-суставного аппарата, эластичная повязка может лишь зафиксировать его, но не укрепить. Столь же неэффективно у растущей собаки накачивать конкретные группы мышц: в период активного роста мышцы нарастают неравномерно. Ни в коем случае нельзя использовать для наращивания мышечной массы анаболики.

Для пород квадратного или несколько растянутого формата хорошую нагрузку дает движение по глубокому снегу.
Отличную нагрузку дает плавание, но приучать к нему щенка надо очень осторожно и чтобы вода была не слишком холодная.

Итак, как же регламентировать нагрузку собаки при повседневных тренировках? Очень полезны длительные прогулки шагом. Двигаться при этом надо с разной скоростью, от очень медленной, когда собака буквально едва переставляет ноги, до быстрой, когда она кажется вот-вот сорвется на бег. Хозяину надо добиться, чтобы собака именно шагала, желательно ходить шагом по твердому грунту, еще лучше по гравию. В этом случае пальцы собираются в комок. Хождение по твердому грунту, кроме всего прочего укрепляет спину собаки. Другой тренировочный аллюр - рысь. На рыси, обычно, собаку показывают в ринге, так что заранее научиться правильно бегать не помешает. Чтобы собаке было удобно двигаться, ее также приучают рысить с разной скоростью,подбирая такой темп, на котором собака показывается наиболее собранно. В ходе тренировок специально заставляют собаку двигаться то очень медленно, пресекая попытки перейти на шаг, то очень быстрой рысью, на грани срыва в галоп. Обязательно следите,чтобы собака не сбивалась на иноходь. Зачастую при неправильном выборе темпа движения для собаки оказывается наиболее удобной именно иноходь, которая быстро входит в привычку.
Галоп во время тренировки может быть использован скорее для эмоциональной разрядки. Будьте внимательны, не позволяйте собаке самостоятельно переходить в галоп, когда ей надоест просто ходить с вами рядом, иначе она и в ринге может начать прыгать как лягушка, веселя окружающих.
К прыжкам своего питомца следует относится с большой осторожностью. Прыжки, как правило, хорошо укрепляют мышцы, дают собаке координацию движений, но могут и привести к травме. Глухой забор высотой 180 см, через который обучают прыгать собак на дрессировочных площадках непригоден. Могут травмироваться коленные суставы, которыми собака с размаху бьется о доски. Во вторых, не так сложно само запрыгивание, как спрыгивание.

Практически все растущие собаки в определенном возрасте страдают разболтанностью движений, когда щенок, кажется, не идет, а просто отбрасывает ноги в разные стороны, абсолютно не контролируя свои движения. Если не начать "собирать" собаку именно в это время,подобная разболтанность может стать вредной привычкой. Выработать скоординированную походку можно на невысоком буме. Кроме того, хождение по буму укрепляет связки.

Необходимо регулярно упражнять координацию движений, умение резко поворачивать без потери темпа и правильности движения. Слишком многие, к сожалению, собаки, не обученные быстро группироваться, совершенно теряются при поворотах на ринге. Тут опять помогает бум и рысь с поворотами под различным углом.

 Отправлено: 22.04.11 23:56. Заголовок: Тренинг борзых Дл..

Тренинг борзых

Длительные пешие прогулки не способствуют совершенствованию скоростных качеств собаки. Более важно, чтобы у собаки было достаточное количество взрывных и скоростных упражнений. А для этого прежде всего нужно увеличить ваш темп движения, что достигается несколькими способами.

В самом простом случае любители бега могут делить компанию со своей собакой, но лучше воспользоваться велосипедом. Конечно, такие прогулки могут быть только в парках, на окраинах городов и за городом.

Темп движения нужно чередовать, и время от времени на отрезках 100-200 м делать спринтерские ускорения. Это так называемый интервальный метод тренировки. Начинать нужно с небольших, в несколько километров, прогулок и одного-двух ускорений. Постепенно к годовалому возрасту, когда щенок станет уже выносливым, велосипедные прогулки могут быть доведены до 10 и более км в день. Не забывайте только следить за его состоянием и не допускайте перегрева в жаркую погоду.

К слову, замечу, что общая выносливость развивается сравнительно легко и у собак может быть повышена значительно. Тут главное не переборщить с нагрузками и увеличивать их постепенно. Скоростные же качества трудно поддаются развитию, и их проявление ограничено генетическим порогом, который называют «резвостным потенциалом». Об этом было известно давно.

В ПОГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД нужно постепенно увеличивать общую нагрузку, совершать более длительные прогулки, больше делать резвых работ. В это время совершенствуется выносливость, сбрасывается излишний вес.

При этом необходимы постепенность и строгий контроль за состоянием собаки. Если заметите признаки недомогания, то специальную тренировку не проводите. Это же относится к последующим этапам подготовки .

Обычно ежедневное занятие проводят следующим образом. Сначала дают выгуляться и порезвиться щенку минут 30-40. После этого, используя велосипед приступают к тренировке. Начинают ее с шага и через 10 минут переходят на рысь. Рысью движутся тоже около 10 минут и снова переходят на шаг. После 8-10 минут движения шагом снова переходят на рысь на 10 минут, а затем начинают движение галопом. Резвую работу продолжают 2-3 минуты и переходят на спокойную рысь, а через 5 минут на шаг, затем завершают тренировку. По мере роста тренированности и взросления собак объем работы галопом доводят до 4-5 минут.

В жаркое время тренировки лучше всего проводить в утренние часы или вечером.

Вот примерный план в подготовительном периоде, который охватывает время с мая по сентябрь и делится на три этапа с разными задачами.
На первом этапе основным будет развитие координации, совершенствование двигательных навыков, подготовка мышечного аппарата к высоким нагрузкам.

Ежедневная тренировка строится следующим образом :
первый месяц : шаг 8 -10 мин , рысь 10 -15 мин , шаг 15 - 20 мин.В дальнейшем во время тренировки делают 1-2 максимально резвых работы от 100 до 150 м, чередуя их движением шагом.
Общий объем работы до 5 км.

второй месяц: шаг 5 - 8 мин , рысь 15 - 20 мин , шаг 5 - 8 мин , галоп 400 - 500 метров , рысь 5 - 10 мин , шаг 15 - 20 мин .
Общий объем работы до 6 км.

Основными задачами второго этапа будут развитие обшей и специальной скоростной выносливости, укрепление мышечного аппарата и совершенствование деятельности физиологических систем, подготовка к более интенсивной работе.

Ежедневные тренировочные нагрузки в этот период могут быть приблизительно следующими:
третий месяц: Шаг 5-8 мин
Рысь 10-20 мин
Шаг 5-10 мин
Галоп 600-1000 метров
1-2 раза в неделю проводят работу галопом в два приема, примерно 400+700 м, чередуя ее медленной рысью.
Рысь 5-10 мин
Шаг 15-20 мин
Общий объем работы до 8 км.

четвертый месяц: Шаг 5-8 мин
Рысь 10-20 мин
Шаг 5-10 мин
Галоп 700-1200 метров
2-3 раза в неделю проводят работу галопом в два-три приема, примерно 300+500+700 м, чередуя ее медленной рысью.
Рысь 5-10 мин
Шаг 15-20 мин
Помимо этого, уже обязательно делают 2-3 максимально резвые работы до 150-180 м, чередуя их движением шагом или медленной рысью.
Общий объем работы до 9 км и более.

Третий этап подготовительного периода.
Его основные задачи - развитие скоростных качеств и выносливости, достижение максимальной резвости.
Тренировки следует проводить по следующему плану:
Шаг 5-10 мин
Рысь 10-15 мин
Шаг 3-5 мин
Очень резвые работы до 180-200 м, чередуемые движением шагом или медленной рысью в течение 3-5 мин. Таких ускорений может быть за тренировку от 3-4 до 6-8. Один раз в неделю проводят ускорения до 400-600 м.
Heбыcтpый галоп 400-500 м
Рысь 5-10 мин.
Шаг 5-8 мин.
Общий объем работы до 7 км.

Во время прохождения недельного цикла тренировок не нужно забывать про волнообразное изменение нагрузки и после длительной и объемной тренировки на следующий день несколько снижайте объем работы. Это стимулирует так называемое супервосстановление, в результате которого собака приобретает более высокую тренированность. Один день в неделю собаке предоставляют полный отдых и выводят только на прогулку.

 Отправлено: 22.04.11 23:58. Заголовок: НАГРУЗКИ БУЛЬМАСТИФА..

НАГРУЗКИ БУЛЬМАСТИФА. Часть 1. Общая.

Это мой собственный опыт и опыт друзей, знакомых дрессировщиков с огромным стажем – хозяев ньюфов и ротвейлеров, т.е. собак крупных и активных. Огромное персональное спасибо хочу сказать за помощь в подготовке материала В. Вальмусу, семье Гуковых и Д. Ромашевскому.

Сразу хочу заметить, я брал собаку с целью подготовки в первую очередь пса-телохранителя для семьи, отсюда и особое внимание физической подготовке собаки. Тот, кто видит в своей собаке будущего чемпиона, надеюсь, тоже сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Многое, о чем Вы прочитаете, можно было уже прочитать и собрать на сайтах или в книгах. С чем-то Вы согласитесь, чему-то возразите. Главное, на мой взгляд, помочь тем, кто только взял щенка или находится в начале длинного пути воспитания и выращивания активной собаки.

Итак, Вы стали счастливым обладателем щенка бульмастифа. Перечитали историю развития породы, представили себе, как гордо Вы будете вышагивать по городу с взрослой собакой и млеть от восхитительных взглядов проходящих мимо людей или конкурентов по выставке, вдохновились представленным и решили, что пришла пора осуществлять мечту в жизнь.

С чего же начать? Независимо от Вашей конечной цели выращивания бульмастифа – участие в выставках, собака для семьи и дома с какими-то прикладными навыками, или и то, и другое вместе взятое – начать Вы должны с стандарта.

Вводные части стандарта FCI :

«Общий вид. …Это массивная, несколько приземистая, но не громоздкая собака. Сочетание величия с добродушием, бесстрашия с мягкостью. Весь её облик дышит силой….

Тип конституции. Крепкий, с элементами сырости. Костяк крепкий, массивный, мускулатура рельефная, хорошо развита….»

Именно вводная часть дает нам общее представление, краткую характеристику и задает эмоциональный фон, который должна вызывать собака данной породы независимо от Вашей конечной цели. И не зря, именно с этих пунктов начинается стандарт! Как же этого достичь? Остановлюсь только на одной из составляющих решения данной задачи – физическим нагрузкам бульмастифа.

Прежде, чем говорить о самих нагрузках, давайте повторим их виды и принципы усложнения:

Увеличение нагрузки в порядке возрастания, в зависимости от вида движения собаки по ровной поверхности – а) шаг, б) рысь, в) галоп.

Увеличение нагрузки, в порядке возрастания, в зависимости от усложнения рельефа и вида грунта:

1. Вверх в горку или по лестнице.
2. Тоже по песку/снегу/воде - соответственное увеличение нагрузки. Чем более рыхлый/влажный песок или глубина воды/снега, тем больше нагрузка.

3. Активные игры с собакой – нагружают все группы мышц.

4. Плавание – комплексная нагрузка на все виды мышц, сердце, легкие, самая идеальная для собаки.

Шаг по горизонтали – как вид нагрузки не рассматриваем.

Рысь по горизонтали. Рысь полезна всегда, независимо будете Вы выставлять собаку на выставках или нет. Идеально, если отрезки рысью Вы будете использовать каждый день систематически в течение всей жизни собаки. Что дает рысь? Почему она идеальна, как вид нагрузки? Рысь – это аэробный вид нагрузки при минимальной нагрузке на сердце собаки. Работают практически все мышцы. При систематических занятиях очень хорошо укрепляет мышцы спины и конечностей. Используется для повышения общей выносливости собаки, сохранения внешней кондиции собаки. И бегать рысью можно в любое время и практически в любом месте.

Вводить отдельные, очень короткие отрезки легкой рыси щенкам можно уже с 7-8 месяцев во время прогулки или занятий на дрессировочной площадке, лучше игровым методом. Постепенно увеличивайте эти отрезки. К девяти месяцам собака спокойно, без признаков усталости, должна пробегать легкой рысью метров 30-40. Если видите, что щенок бежит легко - понемногу добавляйте расстояние. Если собака начинает упираться, можно начинать использовать ошейник-удавку. Удавка используется не в постоянный натяг до удушения, а легким подергиванием, короткими рывками 2-3 раза только для разгона собаки при переходе с шага на рысь. Поводок в правой руке, левая рука поддерживает поводок, корпус вполоборота к собаке. Обязательное использование энергичной звуковой команды при начале и в процессе движения (придумайте сами -например "РЫСЬ" или "АП") с одновременным похлопыванием левой рукой по левому боку/лопатке собаки с энергичной похвалой голосом в процессе движения. В дальнейшем при подаче голосовой команды, либо аналогичным похлопыванием по лопатке, собака будет переходить на рысь всегда и везде, в ринге или на улице. Темп для рыси невысокий – собака должна двигаться легко и непринужденно, а человек шагом, скорость здесь не нужна. Заодно можете повторить команду Рядом. Для этого Вы должны в процессе рыси менять темп движения собаки, обозначая его смену именно данной командой. Использование данной команды в дальнейшем поможет Вам быстрее перейти на движение собаки у ноги без поводка. Следите, чтобы не было иноходи. Иноходь сбивается легким подергиванием поводка в сторону, перпендикулярную движению, т.е. на себя. Если собака двигается легко – постепенно увеличивайте дистанцию или вводите дополнительные отрезки.

Шаг вверх по склону/ступенькам – дает нагрузку на задние конечности, спину, расширяет грудную клетку, корректирует задние скакательные суставы. Вводить подъем в горку/по лестнице можно тоже месяцев с 7-8-и. Начинайте с 1 одного подъема 1 раз в день на один пролет, обычно это 10-12 ступенек. Щенок должен привыкнуть к этому. Через недельку, когда он перестанет уже обращать на горку/лестницу внимание, добавьте еще один подъем. Походили недельку, если легко для собаки, опять добавляем. Если Вы каждый день поднимаетесь по лестничным пролетам подъезда с щенком/собакой для того, чтобы выйти на улицу или вернуться в дом – это тоже нагрузка, не забывайте об этом. Подъемы в горку и лестницу лучше чередовать для разносторонности нагрузки – один день горка, один лестница. В итоге, суммарно за день для подготовленной собаки старше 18 месяцев, больше эквивалента 16 пролетов лучше не давать, т.к. собака теряет интерес к упражнению из-за цикличности нагрузки и психологической усталости.

Рысь вверх – дает то же, что и шаг в увеличенном объеме.

 Отправлено: 22.04.11 23:58. Заголовок: При выборе склонов/с..

При выборе склонов/ступенек, как вида нагрузки при движении вверх, прошу обратить особое внимание на их крутизну! Уклон/высота ступенек должен позволять собаке выбрасывать передние лапы вперед, параллельно оси движения. При большом уклоне/высоте ступенек собака будет выбрасывать лапы вперед не параллельно оси движения, а по радиусу. Если Вы этого не учтете, в дальнейшем, при движении рысью по горизонтали, собака именно по радиусу и будет выбрасывать свои передние конечности вперед, как бы загребая ими.

Движение вниз с горки/лестницы – максимум нагрузки на передние конечности, грудь, аналог барьеров. Очень важен для тяжелых собак уклон спуска. В идеале его не должно быть совсем, т.е. - подъем, бег по горизонтали, опять подъем, и т.д. В худшем случае – подъем и пологий, затяжной спуск!!! Это не только мой вывод на сегодняшний день. Нагрузка при спусках идет на грудь и передние лапы. Поэтому при любом спуске у тяжелых собак идет “излом” на позвоночнике для балансировки корпуса, как следствие – провисшая спина, а у щенка и молодой собаки возможен еще и размет. Мое убеждение на сегодня, что не пологий спуск, как вид систематической нагрузки, вреден молодой собаке, а щенку просто противопоказан, по крайней мере, у тяжелых собак! Возможно, что у сформировавшегося взрослого бульмастифа его и можно рассматривать как систематическую нагрузку, но к этому времени необходимости в такой нагрузке я просто не вижу. Второй неприятный сюрприз при систематических крутых спусках поджидает Вас потом на движении по ровной поверхности рысью. Для балансировки корпуса при спуске собака подгибает задние конечности. При систематических спусках у собаки «закрепляется» толчок задними конечностями с согнутых лап. В дальнейшем, при движении по ровной поверхности, у собаки будет возникать перескакивание галоп-рысь задними конечностями, что в ринге оценивается резко отрицательно, а в жизни просто некрасиво.

Что делать если Вы не можете подобрать крутизну горок, чтобы исключить все неприятные моменты? Поднимайтесь и спускайтесь змейкой, снижая, таким образом, крутизну склона и только шагом. Правда для равномерности нагрузки на каждый бок собаки, Вам придется делать все это дважды - двигаясь в «зеркальных» направлениях. Увеличить нагрузку, введя вместо шага рысь при такой методике подъема/спуска, Вы не сможете. Ваш выход для увеличения нагрузки в дальнейшем – увеличивать нагрузку удлинением склона, сменой грунта - искать песчаную горку. При переходе на песчаную горку Вы всегда начинаете работать, уменьшив длину подъема и число повторов.

Галоп - максимум нагрузки (но она точечная) на передние и задние конечности, работают все мышцы корпуса. Резко увеличивается возможность травматизма связок и мышц конечностей. Очень сложно использовать в виде нагрузки, только в играх на ровном месте.

Шаг, рысь соответственно по песку/воде/снегу – соответственное увеличение нагрузки, чем более рыхлый/влажный песок или глубина воды/снега, тем больше нагрузка. Мягкий грунт/снег/вода провоцирует распущенность лап, помните об этом.

Игры. Идеальный вариант нагрузки, особенно для щенков и молодых собак. Виды игр - на что у Вас хватит фантазии и сил. Догонялки, прятки, прятки с помощником с использованием рельефа местности и т.п. Броски аппортировочного предмета со склона вниз или на склон вверх. Можно палки, можно предмет. Можно через ложбину вдвоем, заставляя собаку бегать по склонам. Мы используем толстую, полую внутри резиновую грушу со шнурком 10-15 см у которого на конце петля. Есть такие же с колокольчиком внутри груши, т.е. с звуковым сигналом. При играх на ровной поверхности петлю можно цеплять карабином к 5-8 метровому поводку. Поддразниваете собаку, закидываете игрушку левой рукой, начинаете бегать-играть в разном темпе и поддергивать поводком игрушку в разные стороны. Нагружаются все мышцы. Долго, правда, не набегаете. По времени это занимает немного – все зависит от Вашей физической подготовки. За прогулку можно повторить сколько хотите раз - по Вашему желанию и физической готовности Вашей собаки. Если собака устает и теряет концентрацию внимания на игрушке – игру надо прекратить. Ни в коем случае нельзя использовать на скользком грунте, можно получить травму у собаки. Используется такая игрушка только на улице. Вы ее достаете, и Вы ее прячете! Не можете найти что-нибудь подходящее для такой игрушки - сделайте ее сами. Берете старый футбольный/волейбольный мяч. Пробиваете две дырки на расстоянии 5-7 см друг от друга, чтобы она подольше послужила, привязываете к мячу через дырки на удавку поводок и игрушка готова. Когда мяч не выдержит Ваших игр и появится еще одна дыра - набейте вовнутрь мяча для придания объема кусок автомобильной камеры и играйте дальше. Такая игрушка может очень быстро помочь Вам научить бульмастифа выполнять команду «Голос».

 Отправлено: 22.04.11 23:59. Заголовок: Нагрузка собаки чере..

Нагрузка собаки через игру позволяет Вам постоянно поддерживать эмоциональный контакт с собакой, что очень хорошо ускоряет процесс обучения собаки другим упражнениям и навыкам, которым Вы решите ее научить.

Плавание – идеальный вид комплексной (силовой и аэробной) нагрузки на все мышцы собаки с отсутствием нагрузки на суставы скелета. Именно поэтому, плавание – практически единственная нагрузка, рекомендуемая собакам с дисплазией тазобедренного сустава. Вода – среда более плотная, чем воздух. Нагрузки в воде можно приравнять к нагрузкам в глубоком снегу. Если Ваша собака плавает за аппортировочным предметом – увеличивайте расстояние броска предмета постепенно. Если есть возможность - плавайте регулярно и систематически. Но не все бульмастифы плавают, правда многим доступны игры и прогулки по мелководью. Применять плавание старайтесь регулярно. Для предупреждения распущенности лап обязательны прогулки собаки по гравию или шишкам.

Темп нагрузок – начинайте всегда с шага, потом постепенно вводите шаг-рысь-шаг, уменьшайте промежутки шага, увеличивайте рысь. Через месяц систематических занятий варьируйте темп/рельеф/длительность. Если собака теряет интерес к упражнению, лучше сделайте паузу, дайте ей отдохнуть, поиграйте с ней, а потом продолжите недоделанное или сделайте это в другую прогулку. Всегда помните о постепенности! Не путать, с простым нежеланием собаки старше 15 месяцев делать что-то, особенно у кобелей. Собака такого возраста, при систематических естественных нагрузках с года, начинает уставать при появлении пены на морде. Если этого нет – она просто филонит.

Цикличность нагрузки в неделю, день, прогулку. Начинайте заниматься 3 раза в неделю, один раз в день в течение двух недель. Потом вводите дополнительное занятие на неделю, и потом – еще одно на неделю. Потом можно увеличить нагрузки. Если Вы регулярно давали естественные нагрузки собаке месяцев с 7-8, то число занятий в неделю с 10-12 месяцев можно уплотнять до шести. Помните, что все процессы у собаки протекают быстрее. Поэтому при систематических нагрузках результат увидите уже через месяц. Рысью можно бегать хоть каждый день, лишь бы это доставляло удовольствие собаке и Вам. При любом виде нагрузок минимум один раз в неделю дайте собаке полный отдых, ей это пойдет только на пользу и она будет Вам за это очень благодарна.

Помните о постепенности. По мере готовности и самочувствия собаки, постепенно увеличивайте нагрузки за счет - или увеличения числа повторов, или увеличением расстояния, или введение подъемов/горок вместо горизонтали, или введением более рыхлого грунта, воды. При этом ВСЕГДА при увеличении нагрузки или ее интенсификации за счет темпа/грунта/уклона или вида нагрузки Вы должны уменьшить и расстояние, и число повторов. Если Вы увеличиваете нагрузку увеличением числа повторов – помните о необходимости отдыха собаки между повторами 2-5 минут, в зависимости от состояния собаки. Играть с собакой в эти промежутки времени нельзя – немного походите, потом можете дать ей отдохнуть. Уменьшение промежутков на отдых, как интенсификация нагрузки, должна быть очень осторожной и только после 2-х месяцев регулярных нагрузок в возрасте собаки не меньше 15 месяцев. Мы практикуем такое только с возраста собаки 1,5 года при аэробной нагрузке для сброса веса.

Не нагуливайте с бульмастифом большие расстояния. Лучше с ним поиграть в разные игры с игрушками, в прятки, догонялки, дать повозиться с щенками/собаками используя рельеф местности, т.е. нагрузить в игре на небольшом пятачке, чем грузить расстоянием. Уставший щенок начинает садиться, усталость молодой или взрослой собаки легко определить по наличию пены на брылях, появлению иноходи. Чрезмерность нагрузки Вы можете увидеть на следующий день, если вместо легких свободных движений лап - собака будет передвигаться как на ходулях. В таком случае необходимо в течение 2-3-х ближайших дней: - проводить небольшие прогулки в легком для собаки темпе и/или делать массаж шеи, спины и конечностей собаки. Вторым внешним признаком чрезмерности нагрузки и накопления усталости должно стать нежелание собаки идти гулять, либо ее желание сократить Вашу прогулку – частые остановки, нежелание уходить от дома или машины, и т.п. В данном случае Вы должны убрать все нагрузки минимум на неделю – оставить только свободный выгул. Сократить время прогулок до 30-40 минут, но сделать их чаще в течение дня, ввести в рацион больше витаминов и минералов. Это позволит собаке быстрее восстановиться. После такого восстановления возобновлять нагрузки необходимо сократив их объем вдвое. Лучше недогрузить собаку в начале пути и растянуть подготовку, чем всю жизнь смотреть в глаза больной собаки.

 Отправлено: 22.04.11 23:59. Заголовок: Характеристики грунт..

Характеристики грунта, места для занятий, времени и температуры воздуха. Идеально – начинать на естественном твердом грунте. Это может быть парк, лес, поле. Асфальт очень сильно закрепощает мышцы. При нагрузках на асфальте Вы должны снизить расстояние, в сравнении с естественным грунтом, минимум в два раза и нагрузку давать не чаще 1 раз в три дня. Будете давать чаще - уже через неделю собака потеряет легкость в движении. После рыси или игр на асфальтобетонных площадках обязательно пробегите очень легкой рысью по естественному грунту, чтобы «разгрузить» мышцы собаки. Категорически не рекомендую использовать асфальт/бетон для нагрузок собаки с шлейками или утяжелителями. Помимо естественных травм подушек лап очень быстро получите проблемы со всеми суставами собаки и никакие лекарства-добавки для поддержания суставов Вас не спасут. На мокром грунте и в дождь при движениях вверх-вниз всегда уменьшайте крутизну склонов, чтобы собака не получила травмы. В сырую и мокрую погоду игры, требующие резких разворотов, тоже лучше не применять.

В жаркую погоду лучше найти место для игр и занятий в тени. При температуре свыше 25 градусов усталость собаки наступает гораздо быстрее – будьте очень внимательны к ней, занимаясь в такую погоду. Нагрузку в такие дни Вам придется снизить. Время занятий – лучше утром. Не получается – ничего страшного, сделаете вечером. При сильной жаре рекомендую сместить время нагрузок ближе к 20-00, когда жара начинает спадать. Обязательно в жаркую погоду возьмите с собой воду. Поить собаку сразу после нагрузки нельзя. Дождитесь, пока щенок отдохнет или у собаки исчезнет пена с брылей. Обычно на это хватает 30-40 минут. После этого времени поить собаку вдоволь тоже нельзя. Воды надо дать немного, остальное – дома. Это же касается и водоема, если он находится рядом с местом занятия. Если уж очень жарко или Вы перестарались с нагрузкой – минут через двадцать можно дать собаке буквально 3-4 глотка - остальное дадите позже. В холодную, ветреную погоду сразу после нагрузки собаку надо увести в машину или домой, распаренная собака может очень быстро остыть и простудиться.

Место для нагрузок лучше выбрать уединенное, чтобы ни Вас, ни собаку ничего не отвлекало. Если такое подобрать не сможете – сначала приучите собаку к выбранному месту, походите на него недели две на игры/прогулки, чтобы собака привыкла к нему и перестала обращать внимание на внешние раздражители.

Грузы на ошейнике. Мы их не используем. Для собак с узкой грудью и пригибающей во время рыси морду к земле, можно вводить 2 раза в неделю, как игру, перенос в пасти утяжеленного аппортировочного предмета, возможно - колеса от Жигулей. Собаки обычно с удовольствием это делают. Но не раньше 15 месяцев, не чаще 2-х раз в неделю, и не больше 6-и повторов за занятие на расстояние до 10 метров. И только как игра, без всякого принуждения. Очень сильное упражнение для формирования мышц груди, шеи, высоко поднятой морды во время рыси и хорошей амплитуды вымаха передних лап. Этот же эффект дает бег по глубокому снегу и воде. Если будете использовать такие упражнения, обратите внимание на движения передних лап собаки. Любой аппортировочный предмет должен позволять собаке выносить передние лапы вперед только параллельно оси движения.

 Отправлено: 23.04.11 00:04. Заголовок: Правила и маленькие ..

Правила и маленькие хитрости.

1. Прежде чем нагружать собаку пройдите весь путь без нее, проиграйте ситуацию в голове мысленно. Засеките время - здесь идем шагом, здесь играем, здесь бежим, здесь подходим к лестнице/горке и т.п.. Лучше уложиться в прогулку за 1-2 часа, но интенсивную и разнообразную для собаки, чем гулять с перекурами 4 часа - время указано условно.
2. Пройдите весь путь несколько раз с собакой, чтобы приучить ее к маршруту, если он проходит по новым местам.
3. Наметьте по возможности 3-4 разных маршрута, чередуйте время нагрузки, игры, прогулки.
4. При нагрузке необходимо увеличить питание, чтобы сбалансировать приход/расход, если Вы конечно не ставите своей целью только «подсушить», согнать вес собаки.

5.При выполнении нагрузки, даже если щенок или собака выполнили упражнение длиной всего 1-3 метра, всегда ее бурно хвалите, подбадривайте, старайтесь показать ей, что это просто такая игра. Обязательно повторите это же в конце любого подхода и наградите ее лакомством. Еда, которую Вы даете собаке в течение дня, лакомством не является.

6. Для собаки целенаправленная нагрузка является огромным стрессом. Собака должна знать в каком месте начинается подход и где он заканчивается. К месту начала подхода даже уставшая собака движется быстрее – она знает, что там трудности закончатся. Именно поэтому нагрузка через игру гораздо предпочтительней и собака может выполнить больший объем. Используйте данные моменты при увеличении нагрузки.

7. Время нагрузки не является прогулкой, если только это не игра! На все нагрузки больше 20-25 минут за занятие даже с взрослой собакой у меня ни разу не уходило.

8. Цели и решение.

8.1. Поддержание физической формы собаки. Очень хорошо подходят игры, плавание, движение легкой рысью по ровным поверхностям.

8.2. Увеличение массы, объема и силы мышц конечностей и корпуса. Вводится только после 4-х недель систематических занятий аэробными нагрузками с не подготовленной собакой. Подходят шаг/рысь в горку/лестницу; высокой темп в подходе на ровной поверхности – короткие ускорения рысью и галоп; использование вязких грунтов – песок/вода/снег. Принцип построения подходов – короткие расстояния – до 5-10 метров; увеличение числа повторов в 1-ом подходе от 3-х для молодой собаки до 10 - для возраста старше 18 месяцев; увеличение числа подходов от 1-го для щенка до 10 – для взрослой собаки; достаточное время на отдых между подходами – не меньше 5 минут. Сразу после последнего подхода – легкая рысь, переходящая в шаг – суммарно до 100 метров и – домой. Никаких дальше прогулок и игр. При применении нагрузок с данной целью Вы обязательно должны их чередовать с аэробными нагрузками, применяемыми в другие дни.

8.3. Увеличение силовой выносливости собаки, сгонка веса. Идеально подходит рысь на средние и длинные дистанции в легком и среднем темпе. Принцип построения подходов – уменьшение числа подходов с 4-6 вплоть до одного; небольшой отдых между подходами – не больше 2-3 минут; увеличение расстояния одного подхода по мере сокращения числа подходов; усложнение отдельных участков рельефа местности; введение в течение дня дополнительного занятия - 10-15 минут; количество занятий в неделю – от 3-х до 6-ти в зависимости от готовности собаки; при сгонке веса сокращение суточного объема пищи собаки на 20-30% с увеличением витаминов и минералов. После нагрузки и отдыха разрешается дальнейшая прогулка, игры.

Примечание - нагрузки на силу и силовую выносливость даются в разные дни.

9. После 4-х недель систематических занятий дайте недельку собаке отдохнуть. После такого отдыха Вы увидите первые плоды своего труда.

10. Виды нагрузки, темп, длительность, цикличность подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей каждой собаки. Лучше – если Вы будете делать это под присмотром опытного дрессировщика. Эмоциональным показателем правильного увеличения и постепенности нагрузки являются радостные движения и хвост собаки при Вашей команде дома – «Гулять». Нагрузка, как таковая, не является самоцелью!!! Помните об этом и не доводите дело до абсурда.

Всем, кто решил начать заниматься с собакой, рекомендую также прочесть книгу «Движение собак», автор РАШЕЛЬ ПЕЙДЖ ЭЛЛИОТ и иметь в своей библиотеке

 Отправлено: 23.04.11 00:04. Заголовок: НАГРУЗКА БУЛЬМАСТИФА..

НАГРУЗКА БУЛЬМАСТИФА Часть 2. Шлейка и груз.

До возраста 1,5 года бульмастифу вполне хватит правильно подобранных нагрузок, описанных в общей части. Данная часть будет полезна тем, кому условия прогулок и их место не позволяют подобрать рельеф местности и грунт для создания поэтапности нагрузок собаки. Что же делать? Вывод напрашивается один – искусственным образом создать такие нагрузки. Предлагаемый вид создания искусственной нагрузки, буксировка груза, можно использовать только для бульмастифа старше 1,5 лет, т.е. сформировавшегося и физически, и психологически. Прежде, чем давать такой вид нагрузки неподготовленной собаке, Вы должны недели 3-4 регулярно позаниматься с ней аэробной нагрузкой – организм и психика собаки должны быть готовы к такой нагрузке. Чтобы не терять зря время, в этот же период, Вы можете осваивать с собакой первые четыре подготовительных этапа обучения, изложенные ниже.

Цель применения шлейки и груза - развитие силы и объема мышц, набор массы, корректировка прогиба спины и скакательного сустава.

Кто хочет увеличить силу или набрать массу - нельзя в один день давать нагрузку на силу - шаг, рысь в горку или буксировку на небольшие расстояния с аэробной (длительная рысь) нагрузкой, вырабатывающей силовую выносливость. Не путать с обязательной пробежкой небольшого расстояния рысью после нагрузки на силу. Аэробная нагрузка (силовая выносливость) и нагрузка на силу (набор массы) даются в разные дни!

Для корректировки прогиба спины и скакательного сустава принцип построения нагрузки усредненный между работой на силу и аэробной нагрузкой. Вы должны работать с постоянным весом груза, число подходов уменьшается с 6-10 до 3-5 с одновременным увеличением расстояния в подходе, темп от шага до легкой рыси. Число занятий в неделю увеличивается до 5 с двумя днями отдыха или подряд, или через 2-3 дня.

Что Вам понадобится для создания искусственных нагрузок – шлейка и груз, который можно к ней подцепить.

Шлейка. Лучше сшить под размеры собаки. Если такой возможности нет – ищите универсальную, с всеми ремнями на застежках, длину которых можно регулировать под размер собаки. Ремни шлейки должны быть подшиты с внутренней стороны войлоком, чтобы в процессе движения собака не натирала кожу. Конструкция шлейки должна позволять быстро подцепить к ней, с двух сторон собаки, по одному тягловому поводку. Тягловые поводки должны цепляться в передней части шлейки до вертикальной линии холки собаки на уровне груди. Чтобы тягловые поводки во время движения собаки не натирали ей бедра, в 1-1,5 метре от крупа собаки они должны пройти через специальную распорку. Распорка должна быть на 2-3 см шире, чем сама собака в самой широкой ее части спины при виде сверху. Распорку расположите на таком расстоянии за крупом собаки, чтобы во время движения она не била по задним конечностям собаки. В полуметре за распоркой – цепляется груз. Для быстроты смены груза лучше приспособить альпкарабин. На ремне, который проходит между передними и задними конечностями под корпусом собаки, ближе к линии спины, крепите с боков грудной клетки две петли, в которые пропустите тягловые поводки. Петли будут поддерживать их на уровне верхней половины ребер собаки во время движения.

Внимание! Тягловые поводки должны крепиться к шлейке быстро и таким образом, чтобы не создавать точку приложения усилия на линии холки, или в местах между холкой и крупом – будете иметь проблемы с поясницей! Только на груди и до начала лопатки!!!! Собака, как бы, должна толкать эту точку/вес/ вперед или тянуть ее до линии холки!

Груз. Грузом может выступать как легкое автомобильное колесо, так и любой предмет, желательно обтекаемой формы, чтобы до минимума свести силу трения о грунт. Колесо должно быть без выпирающего корда, как снаружи, так и внутри – чтобы не повредить пасть собаки. Моменты, когда собака будет пытаться схватить его пастью, у Вас обязательно будут. Резина колеса должна быть максимально мягкая. Если такого предмета нет – можно приспособить полипропиленовую канистру. В качестве веса можете использовать песок, засыпаемый внутрь. Канистрой удобно варьировать вес груза. Возможно также использование, как звеньев цепей весом 2,5-3 кг., так и простого деревянного полена. Что сможете подобрать в своих условиях для груза – на том и остановитесь. В зимнее время года для платформы груза подойдут детские санки.

Вес груза. Правильно подобранный начальный вес груза позволяет собаке сдвинуть его с места с небольшим усилием внатяг, но не легко, играючи. Постепенно, по мере подготовленности собаки, добавляете и варьируете вес в процессе занятия. Для быстрого изменения веса в процессе занятия Вам понадобятся либо еще одно более тяжелое колесо, либо камни для закладки внутрь колеса, либо песок для канистры, либо альпкарабины для сцепки звеньев цепей.

Шлейка есть, груз есть – в путь? Да, только поэтапно!

Первый этап – приучаем собаку к шлейке. Одеваете ее и просто играете, хоть на каждой прогулке минут по 5-10. Собака должна к ней привыкнуть и не соотносить в дальнейшем шлейку с первым признаком выполнения тяжелой работы, соответственно нежеланием ее одевать. Не нужно скупиться на положительные эмоции при приучении к шлейке, в том числе и когда Вы хвалите свою собаку после выполнения работы. Положительные стимулы ВСЕГДА! должны присутствовать и перекрывать отрицательное воздействие с Вашей стороны.

 Отправлено: 23.04.11 00:05. Заголовок: Второй этап – приуча..

Второй этап – приучаем собаку к предмету. Собака не сразу понимает, что к ней привязали и как на это реагировать. Цепляете к шлейке тягловые поводки, а к ним предмет. Цепляете любой легкий предмет, издающий шумовой эффект и попробуйте провести собаку на поводке ШАГОМ!!! Поводок лучше зацепить не к ошейнику, а к цепочке-удавке. Будьте терпеливы в этом упражнении, не ставьте никаких сроков. Нужно знать, что Вашей собаке нужно для стимуляции работы. Это может быть лакомство, ласка или игрушка Если собака начала двигаться похвалите ее голосом/рукой/дайте лакомство, чтобы собака лучше поняла, что от нее требуется. Любое из этих поощрений собака должна получать в конце ЛЮБОГО! (один метр или больше) пройденного отрезка. Начните с 1-3-х проходов хотя бы по 3-5 метров. Постепенно доведите число подходов до 4-6, а расстояние до 20-30 шагов. После каждого прохода от души похвалите собаку, отстегните тягловые поводки, не снимая шлейки, и поиграйте. Через 10 минут опять повторите эти короткие дистанции. Собака должна понять, что перемещение предмета - это веселая игра. Перед началом движения не забывайте подавать свою команду. Постепенно собака привыкает к тому, что сзади что-то волочится, издавая при этом шуршание и разные звуки. Когда собака потеряет интерес к предмету, издающему звуки при буксировке, постепенно увеличивайте дистанцию до 20-30 шагов. Когда это достигнете - можно переходить к следующему этапу обучения.

Третий этап - к собаке цепляются тягловые поводки, а к ним – груз. Для начала нужно прицепить что-нибудь полегче, весом всего 2-3 кг, и попробовать провести собаку на поводке ШАГОМ!!! Для этого Вы берете тягловые поводки в левую руку и в самом начале помогаете ей тащить груз. Постепенно ослабляете свою руку, полностью перенеся вес груза на усилие собаки. Собака должна стартовать легко. Ни в коем случае нельзя заставлять собаку тащить груз, даже легкий, на длинные дистанции. Собака должна хотя бы приблизительно представлять, через сколько метров будет финиш. В противном случае для нее это будет огромная психологическая нагрузка. Постепенно увеличивайте дистанцию от 3-5 метров до 20-30, во время которой Вы не помогаете собаке, не поддерживаете тягловые поводки левой рукой. Работайте с легким весом до тех пор, пока не будет явно видно, что собака прекратила обращать всякое внимание на груз, стартует и легко его перемещает без Вашей поддержки тягловых поводков. Дистанция 20-30 метров считается одним подходом и Вы постепенно доводите до 4-6 подходов по 20-30 метров без Вашей помощи собаке.

Четвертый этап – начинаете опять с прохода 3-5 метров с весом груза третьего этапа, но собака САМА, без Вашей помощи, должна пройти этот путь. Все время играйте с собакой, отбегая от нее и подзывая к себе. Не скупитесь на похвалу и ласку, используйте только вашу команду. И опять постепенно увеличивайте дистанцию до 20-30 шагов. Этот этап – в ИДЕАЛЕ. Лично я его не делал, так как мой пес хорошо шел рядом со мной на игрушку, которую я держал в правой руке чуть впереди себя и не ставил задачу участвовать в соревнованиях по перетягиванию собакой грузов.

Пятый этап - пришло время увеличить нагрузку. Только с этого этапа у Вас и начинается сама нагрузка. Вес груза для буксировки подбирается для каждой собаки индивидуально. Прибавляйте вес постепенно, чтобы не было тяжело собаке, но и чтобы старт происходил в натяг. И опять начинаете с 3-5 метров по 4-6 подходов, постепенно доведя расстояние до 20-30 метров по 6-10 подходов. Видите, что собака легко справляется с грузом, нет признаков накопления усталости – можно добавить вес груза. Все принципы, правила и советы изложенные в общей части, полностью применимы для работы с шлейкой и грузом. По мере Ваших занятий организм собаки привыкнет к данной нагрузке и прогресс в работе может замедлиться. Поэтому идеально в дальнейшем, в течение занятия, чередовать вес предмета от легкого к более тяжелому, но соответственно уменьшать число подходов с более тяжелым грузом и расстояние. Никогда не увеличивайте вес вдвое!!! Работайте не торопясь, делая шаг за шагом. Отдых между подходами 5-10 минут, без активных игр и беготни. Выгулять собаку и играть, с данного этапа, нужно до нагрузок. Хорошо, если занятие закончится за час-полтора до кормления. И никаких игр, забегов рысью после занятия. После последнего подхода - до 100 метров легкая рысь переходящая в шаг и сразу домой или в машину.

При систематических занятиях первый результат увидите уже через 2-3 недели. Во время прогулок движения собаки рысью и галопом станут мощные и легкие, постепенно исчезнет разбалансировка корпуса на рыси, изменится внешний вид собаки. Рекомендую, для снижения вероятности передозировки нагрузки после четырех недель регулярных занятий буксировкой, дать собаке более длительный отдых – до 4-7 дней. Если участвуете в выставках - спланируйте свои занятия так, чтобы прекратить их за 7-10 дней до начала выставки. Собаке нужен срок, чтобы восстановиться и полностью отдохнуть. Обьем и качество питания при этом не меняются. Через этот промежуток времени Вы ее не узнаете. После такого отдыха Вы можете дальше продолжить давать нагрузки, начав их с веса груза уменьшенного на 15-20% относительно величины веса до длительного отдыха.

Не все хозяева собак, в силу своей физической подготовленности, могут заниматься с собакой самостоятельно. Да и с точки зрения правильности выполнения упражнения лучше, если это будет делать опытный дрессировщик или Вы сами, хотя бы, под его присмотром. Если с Вашей собакой занимается дрессировщик – обязательно присутствуйте на данных занятиях, в меру Ваших возможностей бегите/идите рядом, создавайте вместе с ним игровые моменты. Я уже писал, что сама по себе искусственная нагрузка создает стрессовую ситуацию для собаки. Ваше присутствие очень сильно поможет Вашей собаке сохранять психологическую устойчивость в процессе занятия.

 Отправлено: 23.04.11 00:08. Заголовок: Кондиции спортивной ..

Кондиции спортивной собаки

Каждая собака, которая участвует в выставках, спорте или используется на службе, является спортивной собакой. А это,предполагает, первую очередь тренировку выносливости,о которой я и хочу рассказать в этой статье.

Тренировка обозначает: улучшение состояния организма, при этом, благодаря движению, улучшается обмен веществ, дыхательная система, кровообращение, и в целом повышается выносливость собаки. Прежде,чем начать тренировки, представьте себе, что организм состоит из двух частей, для того, чтобы покрыть требования в энергии и нагрузке.

Учитывайте то, что существует фаза, когда организм покрывает потребности в энергии посредством притока кислорода. Это кислородно-энергетическая система, аэробная часть. Кислород поступает через органы дыхания по всему организму и через органы кровообращения к мышцам. Преимущества аэробной фазы в том, что выделяется достаточное количество энергии и одновременно выводится углекислота посредством органов кровообращения.

Если при тренинге достигается высшая стадия аэробной фазы (кислородно-энергетическая система), организм меняется и в анаэробной фазе. Это момент, при котором не достаточно поступает кислорода.

В этой анаэробной рабочей фазе в мышцы попадает глюкоза, при которой возникает молочная кислота. Эта молочная кислота приводит к тому, что при приложении усилий, в зависимости, от нагрузки, начинается боль в мышцах и проявляется усталость. Если не прервать занятие, то наступит полное изнеможение. Я помню собак на выставке, которые в конце уходят "на четвереньках", абсолютно без сил.

В этом состоянии собаки - в анаэробной фазе. Молочная кислота накапливается в таком количестве, при котором мышцы отказываются функционировать. При такой степени изнеможения требуется несколько дней для восстановления,т.к. молочная кислота долго разрушается.

Итак, целью тренировок является оптимизация аэробной фазы до такой степени, когда собака может выжать из себя максимум усилий, не переходя в анаэробную фазу.

Сердце, легкие, кровь и вены составляют транспортную систему, которая насыщает мышцы кислородом и глюкозой, и обуславливает отток углекислоты и молочной кислоты.

Благодаря интенсивным тренировкам на пределе аэробной фазы оптимизируются объем легких, деятельность сердца. При нарастающих нагрузках все быстрее приносится кислород к мышцам. Кислородно-энергетическая система расширяется.

Одновременно эти тренировки оказывают воздействие и на мускулатуру. Мускулы становятся более массивными, увеличивается количество капилляров, по которым поступает к ним кислород, улучшается их эластичность и гибкость.

Сухожилия, кости и суставы - органы с минимальным кровообращением. Частые тренировки в течение долгого времени приводят к укреплению костей,суставов и сухожилий.

В нашем объединении собаки участвуют в различных видах спорта. В зависимости от породы нужно выбрать и методы тренировок. Собака,которая участвует в выставках, должна, прежде всего, уметь правильно ходить и бегать. При этом тренировать собаку нужно постоянно, исключая из бега галоп, т. к. при галопе мышцы и сухожилия развиваются несколько иначе, чем при беге рысью.

Служебная собака, напротив, должна уметь бегать галопом. Я вспоминаю о собаках на соревнованиях, которые должны пробегать галопом расстояние несколько десятков километров, чтобы догнать помощника, а затем еще и облаять его. Нередко мы видим собаку, особенно в теплое время года, которая, пробежав расстояние до помощника, не может его тут же облаять.

Этим собакам, по причине недостаточной тренированности, не хватает кислородно-энергетической (аэробной) системы, и организм, на последних метрах перед помощником, переходит из аэробной фазы в не аэробную. Этим собакам требуется некоторое время, чтобы уничтожить последствия (молочную кислоту), и облаять помощника. Соответствующая тренировка поможет избежать таких ситуаций.

Среди многих собаководов бытует мнение, что плавание является наилучшей тренировкой. Но это верно лишь для охотничьих собак и собак-спасателей. При плавании собака может натренировать только легкие, сердце и органы кровообращения, а мышцы, натренированные при плавании, недостаточно тренированы для бега. Скелет и связки при этом остаются не тренированными.

Существует множество методик, которые помогают добиться успехов.

Однако все методики имеют одно общее: организм собаки может приспосабливаться к определенной нагрузке. После нагрузки организм вновь испытывает дефицит энергии и приспосабливается к тому, чтобы легче преодолевать эти нагрузки.

Слишком слабые тренировки не эффективны. Слишком большие нагрузки могут вызвать даже припадок. Успех в верной дозировке.

 Отправлено: 23.04.11 00:09. Заголовок: Тренинг русского чер..

Тренинг русского черного терьера

Для того, чтобы получить элегантную, гармонично сложенную собаку, которая красиво смотриться в движении и стойке, необходимо вложить много труда. Заложить основы правильного физического развития, начиная с момента, когда Вы принесли щенка домой. Прежде всего это прогулки. Не обязательно они должны быть продолжительными, главное, чтобы собака была подвижна и энергична. Прогулки нужны непременно без поводка в свободном состоянии, но при этом не переусердствуйте. Щенок не должен уставать, прогулки для него должны стать радостью движения. По мере того, как Ваш черный терьер растет, должны расти преодолеваемые им растояния и скорость шага. Серьезные физические нагрузки начинать лучше после года, когда заканчивается первоначальное формирование собаки. Тренинг черного терьера надо начинать с прогулок от 1-3км. до 5-10км, постепенно приучая, помере роста, собаку к нагрузкам. Этим мы регулируем дыхание, развиваем мускулатуру и укрепляем всю костную систему, формируем психику.
Но главное условие для начала тренинга - это ветеринарное обследование и рекомендации ветеринара.
Для тренинга собаки важна мягкая, земляная дорожка, мелкий щебень, но ни в коем случае не асфальт, травмирующий суставы и мускулатуру. Работу со своими собаками мы начинаем с велосипеда. Это позволяет достаточно быстро добиться хороших показателей общей и специальной выносливости, хорошо сбалансировать молодую собаку на рыси и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так как черный терьер крупная и тяжелая собака ему очень полезен бег по мокрому песку и плавание. Это позволяет укрепить связки и избежать распущенных пальцев и мягкой пясти.
В некоторых случаях (размет передних конечностей, сближение скакательных суcтавов, свободный локоть и т.д.) могут применяться атлетические нагрузки. Буксировка шины, длительная шаговая работа на крутых склонах. Использование этих нагрузок без контроля специалиста и ветврача может привести к чрезмерной нагрузке на сердце, нервную систему, мускулатуру и связки. Силовые нагрузки должны быть дозированными, оправданными и применяться при крайней необходимости коррекции экстерьерных недостатков.
Тренинг - это важный раздел , определяющий выставочные и рабочие успехи собаки. Тренировать, значит целенаправленно готовить собаку физически и психологически. Основная задача тренинга подготовить собаку физически и психологически к выставкам и дрессировке.
Это общие рекомендации. Каждый черный терьер имеет свои физиологические особенности и подход к физическим нагрузкам должен быть индивидуальным.
Движение - это жизнь. Тренинг - это выставочные и спортивные результаты, прекрасная кондиция, долголетие и качества потомства. Чемпионами не рождаются. Чемпионов выращивают и воспитывают.
Успехов Вам и Вашим питомцам.

 Отправлено: 23.04.11 00:11. Заголовок: "Дайноринг",..

"Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене

Литовский питомник немецких догов « Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.

И вот – удача: я еду в « Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она - мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie ). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р» помет, и фрагментами – работу взрослых собак.

Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.

Главная идея тренинга, проходящая « красной нитью» через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами! Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы - мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет. Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп. Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?

Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский « загончик ». После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в « свободном полете» подвигаться на свежем воздухе. Но и в « детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.

Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.

Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь» грудью. Напротив! При попытке изобразить « бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!

Ошейник в принципе тоже нужен узкий и « некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера . Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!

Кто занимался отработкой «на механике» команды « рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая « механика » - основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем « рубить кошке хвост по частям», ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду « рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду « сидеть!» Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!

 Отправлено: 23.04.11 00:12. Заголовок: десь – немного от ме..

десь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды « сидеть» удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой « стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс часто противоречит другим курсам…. Так же, как, например, противоречат друг другу курс « собака-телохранитель» и курс « собака-поводырь»….

Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: « Сто-ять!», «Ря-дом!», « Впе-ред!», «Ти-ше!» (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это - походу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.

Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.

1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.

Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!

3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.

4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.

Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.

У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!

С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.

Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного ... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!