Отправлено: 22.04.11 23:35. Заголовок: ТРЕНИНГ СОБАК

Прежде чем приступать к тренировкам убедитесь, что вы понимаете язык, на котором объясняется ваш питомец. При отрицательном результате, обращаем ваше внимание на то, что японская фирма Takara, третья по количеству производимых в стране игрушек, выпустила устройство, призванное снизить языковой барьер между собакой и её хозяином. Помещающийся на ладони Bow-Lingual, по заверениям компании, может определять настроение пса по его лаю, для чего на ошейнике животного крепится специальный микрофон.
Инфракрасная запись голоса домашнего питомца передаётся на "пейджер эмоций", оснащённый небольшим ЖК-экраном, показывающим, как собака себя чувствует. Устройство распознаёт шесть типов настроений (например: счастье, веселье, раздражение, фрустрация) и с помощью двухсот слов и соответствующих картинок объясняет их владельцу.
Пытливые собаководы-любители смогут даже получить описание настроений своего питомца в течение дня, используя функцию "Собачий дневник".

Подход к тренингу собак в принципе мало отличается от подхода к обучению кошек, основное отличие - юмора в этом процессе должно быть немножко меньше, поскольку угроза порчи тренажерных средств в процессе подготовки - значительно серьезнее.

Повторимся, что по подготовке собак вы можете найти очень много литературы, однако не советуем вам специальные и сложные команды отрабатывать без инструктора, поэтому у нас вы найдете советы по обучению достаточно простым командам, но позволяющим вам и вашему другу …(см. начало).Единственное общее правило, помимо вышеназванных: как и любой спортсмен, собака перед тренировкой не должна наедаться.

В качестве тренажерных средств будут выступать поводок (1), лакомства (2) и ваши верхние конечности (3 пр и 3 лев).

В тот момент, когда обучаемый, связанный со средством 3 лев посредством средства 1, находится перед вами, и до того, как он успеет уничтожить средство 2, которое поднесено к носу собаки при помощи 3 пр., вам необходимо произнести команду"Сидеть" и, медленно отводя назад 3 пр, чем-нибудь слегка надавить на круп собаки (не ограничивая своего воображения). Если все-таки чем-то вам удалось произвести посадку, необходимо использовать 2 вплоть до приведения оного в полную непригодность. Постепенно отказываясь от применения всех тренажерных средств, вы сможете увеличить расстояние до собаки и время нахождения ее в требуемой позиции. Обращаем внимание на то, что перебарщивать с расстоянием не рекомендуется, т. к. слуховые возможности вашего подопечного не безграничны.

Команду "Лежать" отрабатывайте, поднося 3 пр с размещенным в нем 2 к носу собаки и опуская 3 пр к земле, при этом 3 лев должно приближать круп оной к поверхности, на которой размещены конечности оной же. Как только круп максимально приблизился к указанной поверхности, если у вас еще остались силы, попытайтесь вспомнить и тут же произнести все ласковые слова, которые имеются в вашем лексиконе. Упражнение необходимо постепенно усложнять, отходя от несчастного животного на все большее расстояние, увеличивая длину средства 1. Курс можно считать полностью освоенным и экзамен сдан на отлично, если по первой команде собака, находящаяся от вас на расстоянии 25 м, рухнула как подкошенная и смогла в таком состоянии продержаться 30 секунд.

Перед отработкой команды"Стоять" вам необходимо пройти курс "молодого йога", после чего подавайте команду собственным голосом и непринужденным жестом, а именно: 3 пр вытягивайте ладонью в вверх и вперед в направлении снизу вверх до уровня плеча с наклоном туловища, желательно вашего, слегка вперед. Держа 2 в 3 пр же поднесите все это к носу, естественно не к своему, отведите 3 пр немного вперед, исхитрясь при этом при помощи 3 лев поднять собаку под живот (прежде, чем выполнять это упражнение, реально оцените свои физические возможности). При попытке собаки сесть, попытайтесь воспрепятствовать этому. Если этот курс у вас не сразу будет получаться, не отчаивайтесь - жизнь сама подскажет, что нужно делать 3 пр и 3 лев и в какую сторону чего вытягивать.

Если вы и ваш друг успешно освоили предыдущие упражнения, то обучение команде "Рядом" не вызовет никаких сложностей. Встаньте таким образом, чтобы собака оказалась по левую сторону от вас. По некоторым источникам, необходимо собаку поставить у левой ноги, мы этого делать не рекомендуем во избежание порчи тренажерных средств. Выработку навыка необходимо проводить во время движения, причем скорость должна выбираться с учетом размеров тренируемого, ваших психофизических возможностей и с условием, чтобы средство 1 не находилось в состоянии излишнего напряжения. Если во время движения с указанной скоростью собака неожиданно захочет изменить траекторию, приведите 1 в напряженное состояние, произнося хвалебные оды в честь объекта и не обращая внимания на ответные реплики. Закреплять усвоенное необходимо уже без применения указанного выше тренажерного средства. В случае длительной не усвояемости пройденного материала не расстраивайтесь - физические упражнения и свежий воздух еще никому не навредили.

Когда собака, после того, что вы с ней наизучали, наконец, устала и рухнула отдохнуть, не успокаивайтесь на достигнутом и тут же приступайте к работе над командой "Ко мне". Поместив 1 в 3 лев, а 2 в 3 пр, отойдите на несколько шагов и, подав требуемую команду, тащите бедное уставшее существо к себе посредством 1. Если попытка удалась, приведите в действие 2, не уставая при этом нахваливать себя и то, что осталось от объекта тренировок. Вы без труда можете усложнить этот "номер", уходя все дальше и дальше, главное, чтобы собака не потеряла вас из виду (есть мнение, что собака дальше 20 м не видит). Ну а чтобы совсем доконать пса, научите его садиться у левой ноги, для чего в то время, когда ничего не подозревающее животное бежит к вам, видя 2 в 3 пр, перенесите его, т. е. 2, за спиной в 3 лев и подайте команду "Сидеть", после чего отдайте, наконец, 2 в вечное пользование.

Если у Вас не получилось сделать из болонки охранника, не отчаивайтесь. В Японии создана охранная собака-робот, которая может не только помешать грабителям, но и сделать их фотографии при помощи камеры, встроенной в нос. В роботах реализованы технологии, позволяющие подключить камеру и динамик либо к мобильному телефону владельца, либо в системе безопасности жилища. Происходящее в квартире в отсутствие хозяина записывается камерой собаки, причем, реализована и "обратная связь", то есть, грабителей можно спугнуть голосом владельца (динамик установлен в собаке).
Размеры роботов почти совпадают с размерами натуральной собаки, T7S TYPE1 - 1000 мм х 470 мм х 500 мм, T7S TYPE2 - 750 мм х 380 мм х 700 мм. Вес первой - 35 кг, второй - 40 кг. Цена роботов - чуть меньше 7600 долларов.

Настоящую тренажерную подготовку для собак могут предложить в Стране восходящег солнца в токийском фитнес-клубе для хвостатых. Здесь собачке после всеобщего знакомства предложат побегать по залу, только потом - на тренажер: хочешь получить косточку, пробеги 1000 метров за семь минут. Затем опять игра с новыми друзьями, а в заключение - ванна...

Можем дать несколько советов по тому, как помочь собаке стать полноправным членом семьи и выполнять некоторые фокусы. Что же она должна делать?
Приносить тапочки - необходимо: 1) посадить, используя уже освоенные навыки, пока еще зверя около себя и, произнося команду: "Принеси тапочки", разжать будущему члену семьи зубы (нажав на верхние губы у клыков), вложить в открывшееся отверстие тапочки и 2-3 секунды удерживать пасть, после чего скомандовать: "Дай!" и отобрать ранее вложенное и наградить лакомством; 2) скомандовать: "Принеси тапочки", после чего надо походить по комнате, держа на коротком поводке зверушку, у которой в пасти - тапочки, которые вы давно собирались выбросить, но случай все не подворачивался; 3) положить тапочки недалеко от собаки, после чего повторить действия по п. 2); 4)спрятать тапочки в комнате и повторить все пункты, не забывая каждый раз награждать обучаемого вкусненьким. Внимание: песик сможет найти по команде только те тапочки, которые вы ему запихивали в пасть!
"Считать" - возьмите в руки кусок мяса и поднимите его перед носом собаки, когда она гавкнет один раз, быстро дайте ей предлагаемую вкуснятину и зажмите пасть (естественно собачью); постепенно на каждый взмах тренера рукой она привыкнет гавкать один раз.
"Читать" книги - лучше всего взять детскую книжку с картонными страницами, между всеми страницами положите по два маленьких кусочка колбасы: один -внутри, другой - у края; чтобы добраться до еды, собака будет переворачивать носом страницы.
Катать на санках, скейте, роликах - 1) наденьте на пса шлейку, с двух сторон у боков (не у загривка!) прицепите длинный поводок и, не привязывая собаку к повозке, возьмите поводок в руки; 2) для езды на санках необходимо, чтобы кто-нибудь их толкал сзади, собака за компанию побежит сначала рядом, а вскоре вырвется вперед; на роликах или скейте необходимо разгоняться самому (если собака не хочет бежать, необходимо, чтобы кто-нибудь бежал впереди с лакомством в руках); 3) чтобы повернуть , нужно потянуть повод в ту сторону, куда необходимо направиться, не забывая подавать соответствующие команды: "Направо", "Налево" или "Стой!"; и, самое главное, не забывайте поощрять вкусненьким.

 Отправлено: 23.04.11 00:13. Заголовок: 5. Рысь по твердому,..

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.

Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.

Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.

Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то - с перерывом!.

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..

 Отправлено: 23.04.11 00:17. Заголовок: 11. БУКСИРОВКА. П..

11. БУКСИРОВКА.

Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении .

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.

Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!

Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.

Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с « упряжными» догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого « упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!

Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».

Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!

12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.

Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!

13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».

14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.

15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!

16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

 Отправлено: 23.04.11 00:21. Заголовок: 17. Для того чтобы п..

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.

Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..

С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по « Общему Курсу Дрессировке» учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе « Управляемая Городская собака» на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!

Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой « запас прочности». Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это - следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.

Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!

Не нужно пытаться « объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и « выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!

Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми « лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO - выпускается только для практической работы….

В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует « счастливице», и когда вы берете потом в работу ее, буквально « лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери….

 Отправлено: 23.04.11 00:21. Заголовок: Базовые, основные ко..

Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – « рядом!», «вперед!», « тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!», а послезавтра « куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!» чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: « Лучше один раз сделать больно!». Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком….

Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто « повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы « должна»….. На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная « звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо « звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа « третий сорт – не брак », а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одаренна природой, но зато использует свои « козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, « самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация…. Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!

Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день…. И все так просто….. Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: « Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно…. лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!

Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!

Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам…Дорогу осилит идущий!

Попробуем? Успехов вам!

 Отправлено: 23.04.11 00:23. Заголовок: Всё о тренинге Тре..

Всё о тренинге

Тренининг - это не бодибилдинг для собак, это скорее гимнастика, позволяющая развить пластику, улучшить некоторые нюансы в анатомии, благодаря тренингу можно решить проблемы во взаимоотношениях собаки и хендлера. Керри не должен обладать рельефной горой мышц - поэтому можете не заставлять его прыгать по 100 раз за прогулку или бежать 15 киломнтров за велосипедом!

Многие владельцы выставочных собак считают, что для победы в ринге достаточно иметь керри с минимумом недостатков и (если сами не умеют или не хотят) хорошего хендлера.

Когда же я предлагаю им сделать какое-либо физическое упражнения (скажем, пробежать 10 км за определенное время или отжаться 100 раз), обычно слышу ответ - без подготовки это не возможно.

Еще одна частая отговорка: у нас нет времени на тренировку, но ведь тренировка - это всего лишь часть прогулки, и раз уж вы выходите на улицу с собакой, значит, вы можете с ней заниматься.

Самый простой способ убедится в необходимости тренинга - записать на видеокамеру на рыси собаку до и после 2х недельных занятий. Конечно, невозможно ожидать от семенящей собаки - летящих движений, и низко посаженная шея не станет идеальной.

Лучшее время для занятий - утро или день, тренировку нельзя проводить в жару, когда душно - это тяжело для сердечно сосудистой системы. Я начинаю тренировать собаку каждый день на рыси, на обычном кожаном ошейнике (шириной 2 см) и поводке, керрюшка уже знает, что значит команда «Рысь!» и как себя нужно вести.

За время занятия я несколько раз меняю темп - заставляя собаку двигаться то предельно быстрой, то сокращенной рысью (при которой хендлеру достаточно идти быстрым шагом).

Работая с собакой, я все время с восторгом сообщаю ей, что она молодец и очень красиво бежит.

С керриками старше 8 месяцев, если есть возможность, можно заниматься на велосипеде, занятия лучше проводить на тихих улочках, собака должна находиться справа от велосипеда. Тренировка на беговой дорожке, при условии, что будет проводится на свежем воздухе, - еще один вариант для развития и подержания выставочной кондиции, рысь на дорожке необходимо сочетать с другими видами тренинга. Перед тренировкой, где -то за час, нужно напоить керрика, после тренировки воду или бульон можно дать через 15 - 20 минут - это защитит собаку от обезвоживания организма. Керрик чтобы иметь действительно идеальную выставочную кондицию должен получать и соответствующий нагрузкам рацион. С собакой необходимо заниматься не одним видом тренинга, иначе вы рискуете получить что-то одно, тогда как правильная тренировка сделает керри сбалансированным.

Предельная рысь (быстрая) - та, при которой собака движется так, что при небольшом ускорении уже перейдет на галоп. Быстрая рысь улучшает толчок конечностей, ширину шага.
Сокращенная (собранная, короткая) - хендлер идет достаточно быстрым шагом, собака более собранна - шея выше, ширина шага короче - поможет прокачать поясницу, поскольку задействует больше групп мышц, чем при любом другом аллюре, улучшит постав шеи, пластику собаки в целом и важно - на этом аллюре легче контролировать собаку.

Во время движения я не стараюсь поднять голову собаке как можно выше, натяжение поводка лишь придерживает собаку, показывая ей направление и темп движения. В том случае, если собака тянет, упирается и вообще считает, что ей это не нужно - я легко удерживаю ее поводком. Не должно быть никаких резких, сильных рывков - тренинг, как и хендлинг, должен остаться для собаки интересной игрой, а не работой.

После недельных пробежек (за прогулку, чередуя темп, я пробегаю 500-1000 метров), начинаю заниматься лестницей, прыжками, плаванием (летом), «тяжелой» рысью. Если собака моложе 8-10 месяцев, ограничиваюсь рысью, не используя более сложный тренинг.

Движение вверх по лестнице полезно не только для развития мышц, это упражнение «поддерживает» азарт, стремление двигаться вперед (вниз лучше спускаться на лифте). Этот вид тренинга нужно исключить во время течки, перед вязкой (для кобелей), выставкой.

Прыжки позволяют собаке выплеснуть энергию и быстро накачать мышцы задних ног и поясницу. Прыгать можно и полезно как через препятствия, так и в высоту начиная с 4-6 до 20 раз.

Галоп - быстро прокачивает многие мышцы и не требует энергозатрат со стороны владельцев (стой и смотри, как собака играет с сородичами или бегает за палкой). Не загоняйте собаку, если у нее слабое сердце, длительные нагрузки могут быть опасны для нее. Не стоит так же думать, что галоп заменит все другие тренировки!

Плавание - огромное удовольствие для собаки, очень полезная и наиболее щадящая тренировка, значительно развивает выносливость керри, не изнашивая суставы. Конечно, вода не должна быть ледяной и грязной. Многие собаки увлекаются аппортировкой - предоставьте керрику возможность почувствовать себя незаменимым - ведь только он так быстро и ловко может достать палку из воды!

Тяжелая рысь - движение рысью со сменой темпа по снегу, воде, гравию, песку и с утяжеляющей шлейкой. Груз на шлейке должен быть не слишком тяжелым и размещаться равномерно.

Буксировка небольшого груза или легкого человека прекрасно «создает» углы задних, ширину поясницы, но будьте осторожны -частые занятия могут развести локти закрепить более низкое положение шеи.

Во время тренировок полезно создавать игровые ситуации - на рыси давать нести легкие игрушки, взбадривать собаку, похлопывать.

В общем, все хорошо в меру, заранее и постепенно. А если за неделю до выставки вы стяните собаку с дивана и дадите ей максимальные нагрузки - результат будет прямо противоположным!

Как определить, что собака вошла в форму? Керрик становится более объемным в грудине, ширина поясницы та - же, что и в ребрах, и нет необходимости стричь когти, поскольку при правильных тренировках они не успевают отрастать. Рысь становится плавной, собака выше несет шею, азартно работает в ринге как единое целое с хендлером, скулит и лает, подайте запрещающую команду и откройте дверцу через какое-то время, иначе керрик начнет вами манипулировать - полаял и клетка откроется!

Убедившись, что собака привыкла находиться в клетке, когда вы рядом, начните оставлять керрика в закрытой клетке одного в комнате, постепенно увеличивая время.

Остается пожелать керри удобной клетки, а клетке долгой жизни (особенно тканевой)!

 Отправлено: 23.04.11 00:25. Заголовок: Какая должна быть со..

Какая должна быть собака рабочего разведения? Качественные характеристики собак.

Описание

Доминантность - стремление собаки повысить свой статус(ранг),особенная способность держать давление и стресс. Натренировать или повысить ее нельзя.

Жесткость (твердость) - малая чувствительность к внешним воздействиям (боли, наказанию, поражению в бою). Способность быстро восстанавливаться после давления.

Смелость (неустрашимость) - способность не дать себя запугать и не бояться опаснейшего противника. Защищает себя, члена своей стаи(хозяина), свою добычу от всякого нападающего, не обращая внимание на грозящую ей опасность. Качество тесно связанное с уверенностью в себе.Смелая собака всегда сражается добровольно. Это природная характеристика. Есть неустрашимые собаки, но без злобности.

Злобность - свойсво агрессивно реагировать на кажущиеся или истинно угрожающие раздражители.

Природная(желательная)злобность - это врожденно-агрессивное поведение, базируется на выраженном инстинкте борьбы и первенства и сочетается с бесстрашием и врожденным легко вспыхивающем враждебнМ настроем.

Мнимая (нежелательная) злобность - обусловлена неуверенностью и страхоми служить лишь самозащите. Высокий уровень злобности характеризуется трусливостью. Смелых собак с высоким уровнем злобности не бывает. Уровень злобности - это адекватная реакция на внешние раздражители. Уровень злобности искусственно поднять нельзя.

Уверенность в себе - генетический признак, качество, зависящее от свойств нервной системы и, частично, от воспитания.

Управляемость (послушность) - готовность к подчинению, готовность включиться в стайную общность человек-собака и подчиняться человеку, как более высокому рангу, охотно реагировать на его звуковые и зрительные сигналы. Это качество можно развить.

Способность держать давление и нагрузку - природная особенность отвечать "ударом на удар". Зависит от жесткости и уверенности в себе. В сочетании с уровнем природной агрессии является важным фактором для защиты.

Хватка - главный критерий защиты. Она должна быть полной, крепкой и спокойной.

 Отправлено: 23.04.11 00:30. Заголовок: Обучение собаки движ..

Обучение собаки движению с велосипедистом.

Для того, чтобы спокойно и безопасно ездить с собакой на велосипеде, необходимо обучить собаку правильному поведению и необходимым командам, с помощью которых ей можно будет управлять голосом, начиная движение, останавливаясь, меняя темп и направление движения.

Основные команды, необходимые для управления собакой при буксировке.

«Вперед» . По этой команде собака должна начинать активное движение, натягивая шлейку и давая двигательное усилие велосипеду.
«Стоять» («стой»). По этой команде собака должна прекращать движение и оставаться в положении стоя.
«Рядом». По этой команде собака должна свободно двигаться рядом с велосипедистом в его темпе движения, не натягивая потяга и не делая боковых рывков. При остановке велосипеда собака должна останавливаться, оставаясь в том же положении относительно велосипеда, что и двигалась.
«Быстро». По этой команде собака должна ускорять темп движения.
«Тихо». По этой команде собака должна замедлять темп движения, но не останавливаться. Достижение нужного темпа как при ускорении так и замедлении движения отмечается командой «хорошо».
«Право», «Лево». По этим командам собака должна менять направление движения, в зависимости от дороги и направления движения велосипеда.

Любую команду при желании можно заменить другим словом, более удобным велосипедисту.

Начинать езду на велосипеде с собакой, особенно сильной и крупной, можно только при безоговорочном выполнении ею команды «стоять».

Приучение собаки к велосипеду.

Некоторые собаки боятся велосипеда, некоторые, наоборот, проявляют к нему агрессию, которая иногда переадресуется на велосипедиста – собака начинает хватать велосипед за колеса, а велосипедиста – кусать за ноги. Это нормальное для собак поведение, зависящее от типа их нервной системы.
Но и собаки, не проявляющие каких—либо негативных реакций на велосипед, попросту не знают, как себя вести рядом с ним, не представляют, что он может причинить боль или неудобство. Поэтому любую собаку необходимо первоначально приучить к велосипеду и движению рядом с ним.

Чтобы приучить собаку к правильному движению рядом с велосипедом, нужно …

1. На поводке подвести собаку к велосипеду, дать ей его обнюхать, похвалить за спокойное поведение.
Если собака проявляет боязнь, велосипед следует положить на землю и только тогда подвести к нему собаку. Когда собака подойдет к велосипеду, надо ее поощрить лакомством, игрушкой, похвалой – в зависимости от того, что любит собака. Если собака успокоилась – велосипед можно медленно поднять, не делая резких движений. Если собака при подъеме велосипеда проявляет негативную реакцию – велосипед опять плавно положить на землю, подвести собаку, поощрить за подход к нему. Задача на этом этапе – сделать велосипед «зоной комфорта» для собаки. Когда эта задача выполнена – можно переходить к следующему этапу.

2. Пристегнуть собаку к велоспрингеру за кольцо шлейки.

3 Встать рядом с велосипедом так, чтобы велосипед был слева от человека, а собака на поводке – слева от велосипеда. Поводок должен быть в левой руке, его длина должна позволять собаке двигаться рядом с велосипедом, не отклоняясь от него больше, чем на 0,5 м. Свободный конец его собран в «гармошку» и удерживаться в ладони вместе с левой рукояткой руля. Если собака сделает внезапный сильный рывок, рука с поводком не должна дергать руль. Правая рука крепко держит руль так, чтобы сохранять устойчивость велосипеда.
4 При попытках собаки сильно выдвинуться вперед, слегка повернуть руль велосипеда влево так, чтобы передним колесом велосипеда нанести собаке легкий, ни в коем случае не болезненный, удар в плечо, который заставит ее относиться к велосипеду с разумной осторожностью, и в то же время приучит не пугаться велосипеда.
Движение вперед.

 Отправлено: 23.04.11 00:31. Заголовок: Начинать движение на..

Начинать движение надо на ровной, без крутых поворотов и неровностей дороге, при отсутствии на ней помех (других велосипедистов, людей, животных). Для начала обучения желательно выбрать удобный участок дороги протяженностью не менее 300-500 м.

ВНИМАНИЕ! Техника отработки движения рассчитана на удобное для большинства людей и наиболее привычное для собаки положение собаки слева от человека и велосипеда. При необходимости нахождения собаки справа от велосипеда, техника работы меняется «зеркально».

1. Скомандовать собаке «вперед» - и начать движение рядом с велосипедом. Попытки собаки тянуть велосипед поощрять командой «хорошо, вперед!» Если собака тянет слишком сильно, велосипед можно притормаживать ручным тормозом.
При попытках собаки отклониться от велосипеда вбок или отстать – левой рукой поводком скорректировать ее движение, повторяя команду «вперед», и поощряя за ее выполнение.

2. Когда собака начнет ровно двигаться рядом с велосипедом, ускорить темп движения, поощряя ее за правильные действия, дать команду «вперед» и сесть в седло велосипеда. Если собака активно тянет велосипед, можно просто сидеть, не крутя педали, и хвалить собаку за правильное движение («вперед, хорошо, вперед!»). Если движение слишком быстрое, можно притормаживать велосипед, но на начальном этапе не тормозить собаку командами. Если, наоборот, собака тянет слабо или отказывается тянуть, нужно крутить педали, помогая ей и не создавая помехи ее движениям, а при необходимости, если собака отстает, подтягивать ее поводком вперед, продвигая в нужное положение рядом с велосипедом.
Остановка.

Первую остановку следует делать не раньше, чем проехав 300-500м, желательно – больше, чтобы собака прежде всего поняла, что от нее требуется бежать и тянуть велосипед.

1. Во время движения вперед дать собаке останавливающую команду «стоять», и левой рукой натянуть поводок, останавливая собаку. Одновременно затормозить велосипед и держать руку на тормозе до полной остановки собаки одновременно с остановкой велосипеда.
2. Когда собака остановится, не слезая с велосипеда, упереться ногами в землю и похвалить за выполненную команду «хорошо, стоять!», можно дать лакомство. Попытки собаки самостоятельно начать движение или отклониться в сторону корректировать левой рукой поводком, приводя собаку в положение стоя рядом с велосипедом. При возвращении собаки в правильное положение – поощрять голосом и поглаживая по левому (наружному) боку.

Начало движения после остановки.

1. Сесть в седло велосипеда, слегка освободить поводок так, чтобы он не натянулся при начале движения, оттолкнуться ногой и дать собаке команду «вперед».
2. Если собака активно тянет велосипед, можно просто сидеть, не крутя педали, и хвалить собаку за правильное движение («вперед, хорошо, вперед!»).

 Отправлено: 23.04.11 00:31. Заголовок: Чередование стартов ..

Чередование стартов и остановок – тренировка.

Во время занятий нужно чередовать пробежки и остановки так, чтобы собака не утомлялась, и движение доставляло ей удовольствие. В то же время, не следует активное движение собаки слишком часто тормозить остановками, чтобы не отбить у нее желание бежать и тянуть.

Повороты.

ВНИМАНИЕ! Техника отработки поворотов рассчитана на удобное для большинства людей и наиболее привычное для собаки положение собаки слева от человека и велосипеда. При необходимости нахождения собаки справа от велосипеда, техника отработки поворотов меняется «зеркально».

Сначала отрабатываются при движении пешком рядом с велосипедом.

1. Поворот направо. Собака движется рядом с велосипедом. Поводок слегка натянут , свободный конец собран в «гармошку» и находится в левой руке велосипедиста, лежащей на руле. Дается команда «право», велосипедист поворачивает правой рукой руль вправо, левой рукой с помощью поводка подтягивая собаку вправо, следуя за поворотом руля и переднего колеса велосипеда. При удачном входе в поворот собака поощряется командой «хорошо», по завершении поворота при необходимости еще раз дается команда «хорошо» и «вперед». Впоследствии, при успешной работе собаки при поворотах направо левую руку с поводком можно оставлять на руле, и собака будет следовать за движением руля. При этом следует избегать резких поворотов руля и рывков собаки за ошейник, поворачивать руль с зафиксированном левой рукой на руле поводком очень плавно.

2. Поворот влево. Собака движется рядом с велосипедом. Велосипед управляется правой рукой, левая рука свободна от руля. Поводок слегка натянут, свободный конец собран в «гармошку» и находится в левой руке велосипедиста, согнутой в локте и слегка опущенной вниз. Собаке дается команда «лево», левой рукой с помощью поводка собаке дается направление от велосипеда влево, как только собака делает поворот налево, за ней следует поворот руля. При удачном входе в поворот собака поощряется командой «хорошо», по завершении поворота при необходимости еще раз дается команда «хорошо» и «вперед». Если собака замедляется в повороте, можно нанести ей легкий удар («обозначение») передним колесом велосипеда в правое (ближнее к велосипеду) плечо. Делать это надо очень аккуратно, так, чтобы не напугать собаку и не доставить ей неприятных ощущений, а только заставить отодвинуть плечо от велосипеда, изменив направление и ускорив движение.

Когда каждый поворот будет успешно отработан и безошибочно выполняться, можно перейти к выполнению поворотов в движении на велосипеде на низкой скорости.

Если велосипедист уверенно держится на велосипеде, повороты можно сразу отрабатывать в движении на велосипеде, на низкой скорости.

ВАЖНО! При любом способе отработки техники поворотов все движения велосипедиста и велосипеда должны быть четкими и аккуратными, и ни в коем случае не пугать собаку и не причинять ей неприятных ощущений.

Изменение темпа движения по команде.

Команда «быстро!» - предназначена для увеличения темпа движения. В зависимости от темперамента собаки могут быть различные системы обучения этой команде.
1. Для активных, темпераментных собак, с желанием буксировать. Достаточно просто сказать «быстро!», освободив натяжение поводка, и в начале ускорения слегка помочь движению педалями велосипеда. При активном движении собаки остается только поощрять быстрое движение, периодически повторяя «быстро!», «хорошо, быстро!» Если собака с каждым повтором все сильнее убыстряет темп движения – это именно то поведение, которое следует от нее добиваться при обучении этой команде.
2. Для вялых, нетренированных собак, без желания буксировать. В этом случае велосипедист сам начинает убыстрять движение, и, командуя собаке «быстро!», поводком подтягивает ее вперед, заставляя увеличить темп движения. Как только собака достигает нужного темпа – ее следует поощрить словами «быстро! Хорошо!» С такими собаками не всегда сразу получается достичь поставленной задачи. В этом случае главное – не торопиться и не сделать для собаки неприятным движение с велосипедом.

 Отправлено: 23.04.11 00:33. Заголовок: Подсказки. При об..

Подсказки.

При обучении быстрому движению и движению под нагрузкой хорошо использовать второго велосипедиста (можно с собакой), движущегося впереди. Собаки часто начинают выполнять требуемые действия, просто подражая впереди бегущей собаке или реализуя природный инстинкт преследования. Для усиления эффекта на багажник едущего впереди велосипеда можно прикрепить любой интересующий собаку предмет – игрушку, мячик, тряпочку.

Команда «Тихо!». Используется для замедления темпа движения, но без необходимости остановки.

К обучению этой команде следует приступать до отработки команды «быстро» - с чрезмерно активными и темпераментными собаками, и после обучения команды «быстро» - с вялыми, нетемпераментными собаками.

Дав команду «тихо!», велосипедист слегка притормаживает велосипед и одновременно натягивает поводок так, чтобы собака сбавила темп движения. При достижении требуемого темпа – собаке дается похвала «хорошо, тихо!».

Команда «рядом» также очень удобна при движении на велосипеде со велоспрингером. По команде «рядом» велосипедист сначала натягивает поводок так, чтобы собака снизила темп движения и заняла позицию слева так, чтобы ее голова находилась примерно у ноги велосипедиста, не натягивая потяга. Далее следует продолжать движение вперед, командой и поводком заставляя собаку придерживаться правильной позиции. При движении рядом следует добиваться того, чтобы собака двигалась рядом с велосипедистом, не натягивая поводка и не пытаясь отойти в с сторону от велосипеда на расстояние более 0,5 м.

ВАЖНО! Все успешные движения собаки необходимо быстро и понятно для собаки поощряться голосом знакомыми собаке поощряющими командами (например, «хорошо», «молодец»).

Езда на велосипеде с собакой – занятие полезное и увлекательное, но в то же время может быть небезопасным для человека и собаки. Поэтому при занятиях с собакой велоспортом, следует придерживаться правил техники безопасности.

1. Заниматься можно только со здоровой собакой. Собака не должна хромать, скулить или еще каким-либо образом жаловаться на плохое самочувствие. Ее дыхание и сердцебиение должны быть спокойными. Если состояние собаки вызывает сомнения – лучше предварительно показать ее ветеринару.
2. Не следует кормить собаку непосредственно перед велопрогулкой. При сильной необходимости – можно дать немного корма (половину обычной порции) за 2-3 часа до прогулки. Остальной корм лучше отдать собаке после прогулки, спустя 20-30 минут после возвращения, когда дыхание и сердцебиение восстановятся.
3. Сухой корм перед прогулкой и во время нее усиливает жажду. Поэтому если собака находится на сухом корме – лучше перед прогулкой ее вообще не кормить.
4. Не следует заниматься в сильную жару. Если есть необходимость заниматься с собакой в жаркую погоду – следует очень внимательно дозировать нагрузки и следить за самочувствием собаки. При необходимости можно смачивать живот собаки водой – это помогает ей охлаждаться, не создавая дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
ВАЖНО: контроль состояния собаки по изменению и скорости восстановления пульса. Научитесь БЫСТРО находить артерию собаки на внутренней поверхности бедра собаки. Поместите указательный и средний палец на артерию и научитесь считать пульс. Сосчитайте пульс собаки в спокойном состоянии (когда она просто гуляет, не возбуждена, не испугана и запомните эту цифру. В начале тренировок после 1-2 км пробежки на скорости 10-15 км/ч остановитесь, слезьте с велосипеда и немедленно, в течение нескольких секунд сосчитайте скорость биения пульса собаки за 5-10 секунд (дальше – пульс уже снижается). Умножив полученную цифру на 12 или на 6 (соответственно), получите частоту пульса в минуту. Сравните ее с частотой пульса в спокойном состоянии. У обычной домашней собаки, не тренируемой по спортивной программе, связанной с повышенными физическими нагрузками, она не должна превышать первоначальную цифру в 2 раза. У тренированной и регулярно (минимум – 3 раза в неделю) тренирующейся собаки цифры могут отличаться и в 3 раза, но не более. Если частота пульса «зашкаливает» - нагрузку необходимо снизить. Если частота пульса не достигает «пороговой» величины – нагрузку можно увеличивать, но понемногу, постепенно и под постоянным контролем.

5. Начинающему велосипедисту или велосипедисту с очень сильной и темпераментной собакой, а также при движении по дороге с твердым покрытием (асфальт, гравий) рекомендуется использовать ВЕЛОЗАЩИТУ – шлем, наколенники и налокотники.
6. При движении по дороге с твердым покрытием (асфальт, бетон, гравий) следует внимательно следить за состоянием подушек лап у собаки. При длительном движении, движении с высокой скоростью, движении под усиленной нагрузкой (массивный велосипедист) подушки лап собаки могут стираться и травмироваться. Особенно быстро это происходит у щенков, молодых и мало бегающих собак квартирного содержания. Для предотвращения травмирования лап собаки при движении по дороге с твердым покрытием мы рекомендуем пользоваться специальной собачьей обувью. При отсутствии обуви через каждые 2-4 км следует останавливаться и проверять состояние лап собаки.
7. Собака может травмировать лапу при любой прогулке. Но при езде на велосипеде Вы можете оказаться с собакой и велосипедом далеко от дома и в таких условиях, что несмотря на травму, придется двигаться к дому самостоятельно. Для таких экстренных случаев желательно иметь с собой как минимум – перевязочный материал (бинт) и хотя бы один собачий ботинок, который можно будет надеть на травмированную лапу. Также хорошо иметь с собой специальную шлейку-рюкзак для перевозки собаки на спине, или хотя бы достаточно широкую стропу, с помощью которой собаку можно прикрепить за плечами велосипедиста, используя как рюкзак буксировочную шлейку.

 Отправлено: 23.04.11 00:33. Заголовок: Место для тренировок..

Место для тренировок

Для езды с собакой на велосипеде выберите подходящее для этого место и время. Ориентируйтесь на погоду и проводите занятия с учетом температуры и влажности воздуха. Кроме того, обратите внимание также на тип грунта, по которому придется бежать собаке. Летом лучшее время для тренировок — прохладное утро или вечер. Выберите маршрут с длинной велосипедной дорожкой, на которой нет никаких препятствий, а также встречается мало прохожих и других велосипедистов. Наилучший грунт для тренировок — трава, перегной, гравий или асфальт. Избегайте песчаных или цементных дорожек.

Подготовка

Выберите маршрут, по которому вы будете ездить с собакой, и проверьте его на всем протяжении без собаки. Отметьте, какие места могут представлять потенциальную опасность. Запомните, где расположены кочки или крутые повороты, на которых будет необходимо снижать скорость до минимума. Продумайте маршруты объездов на тот случай, если по каким-то причинам вам придется покинуть велосипедную дорожку. Когда хорошо знаешь трассу, то несложно справиться с неожиданными ситуациями, которые требуют смены маршрута. Во избежание нежелательных происшествий на дорожке старайтесь заслонить своим велосипедом собаку, если неожиданно появится движущийся объект.

Тренировки

К любым занятиям собаку необходимо приучать постепенно, это касается и бега рядом с велосипедистом. Начните в спокойной знакомой собаке обстановке. Приучайте ее к велосипеду до тех пор, пока она не научится спокойно следовать за ним. В самом начале не требуйте от собаки точности выполнения желаемого. Дайте ей изучить велосипед, почувствовать себя рядом с ним уверенно, затем переходите постепенно к более сложным упражнениям. Нужно добиться того, чтобы морда собаки во время езды находилась на уровне передней вилки велосипеда. Для этого за правильную позицию собаку поощряют. Вначале подстраивайтесь под скорость движения собаки. Со временем собака научится бежать с той скоростью, с которой вы будете двигаться на велосипеде.

Поводок собаки привязывайте к сиденью велосипеда, но не к рулю!

Длина поводка должна быть такой, чтобы собака могла свободно двигаться. Некоторым собакам удобнее бежать на длинном поводке, другие же предпочитают идти рядом. Для большинства собак среднего размера подходит поводок длиной около полутора метров. Вначале занятия должны быть непродолжительными — по 10—15 минут. Если вы увидите, что собака без труда справляется с заданием, то можно постепенно увеличивать время занятий.

Голосовые команды

Во время велосипедных прогулок с собакой самым действенным средством общения будет вербальное. Ваши руки заняты рулем, а глаза должны следить за дорогой. Почаще хвалите собаку голосом. Собаку можно научить менять скорость и направление движения по команде, как в аджилити. При этом она прекрасно пользуется периферическим зрением. Команду необходимо подавать за две-три секунды до того момента, когда собака должна выполнить ее. Используйте четкие команды, такие как «давай-давай» (если, например, необходимо ускорить движение), или «ти-и-и-и-хо!» (если нужно движение замедлить). Также собака должна усвоить команды «право», «лево» и другие.

Наблюдение за собакой

Научитесь распознавать признаки усталости собаки. Следует понаблюдать за ее дыханием и установить, каким оно должно быть во время тренировки. Если дыхание становится затрудненным, собака отстает от велосипеда, а язык у нее свисает сбоку — это признаки того, что она на пределе своих сил и следует немедленно прекратить занятие.

Интенсивность

Время проведения занятий и скорость движения собаки за велосипедом выбирают индивидуально. Проверьте, каковы физические возможности вашей собаки. Побросайте ей в течение 10 минут мячик или игрушку. Затем поводите ее пять минут на поводке, после чего совершите 10-минутную пробежку. Если собака легко справится с такой нагрузкой, то можно смело приступать к занятиям на велосипеде. Лучше начинать с легких упражнений, чем сразу перегрузить собаку, что может даже привести к травмам. Если температура воздуха высокая, то время и интенсивность тренировок должны быть сокращены. Делайте небольшие частые перерывы, предлагайте собаке немного свежей воды. Лучше всего, если большую часть занятия собака будет двигаться на легкой рыси или на быстром шагу. Никогда не заставляйте собаку бежать галопом, если она привязана к поводку или двигается по твердому грунту.

Как и в любом виде спорта постепенно наращивайте достижения вашей собаки. Время занятий можно увеличивать на минуту, если собака хорошо справляется с заданием. Также постепенно можно увеличивать и скорость движения. Однако не стоит делать и то и другое одновременно. Ставьте перед собой реальные задачи и решайте их последовательно. Начинать обучение лучше в холодное время года, чтобы собака успела набрать необходимую физическую форму и смогла легко адаптироваться к летней погоде. Если вы занимаетесь с собакой регулярно, а тренировки интенсивные, то необходимо пересмотреть рацион собаки.

Чтобы занятия не были скучными, можно разнообразить упражнения. Например, научить собаку двигаться за велосипедом по траектории восьмерки, спирали или волны.